지룡산은 암벽 타는 재미가 제법 쏠쏠하다. 

우리 국토의 3분의 2는 산. 고봉준령의 명산에서 시골 구릉에 이르기까지 온통 산자락이 겹겹이 이어져 나라땅 어디에도 반듯한 지평선 하나 보이지 않는다. 오죽했으면 광활한 지평선이 보인다는 이유만으로 김제평야의 이름이 그토록 드높을까.

그렇다 보니 우리 삶은 늘 산과 함께 해왔다 해도 과언이 아니다. 눈만 뜨면 온통 산인데도 어느날 문득 삶이 지쳤다고 느껴질 땐 너나없이 심산유곡 깊은 산골로 들어가 위안을 찾았다.

이런 우리의 산과 뗄려야 뗄 수 없는 존재가 하나 있으니 바로 산사(山寺)이다.
4세기 불교 유입 당시만 해도 절집은 도시 한복판에 있었다. 그러다 7세기 신라의 삼국통일 후 교화와 회유를 위해 화엄10찰을 변방에 세웠다. 이후 9세기엔 선종의 유행으로 구산선문(九山禪門)이 개창돼 산사의 전통이 점차 확립돼 오늘에 이르고 있다.

예나 지금이나 산사는 늘 동경의 대상이다. 딱히 불자가 아니더라도 부석사 은행나무길이나 선암사 매화 등은 줄곧 필부들을 유혹했다. 이름없는 절집의 예쁜 문창살도 잠시 쉬어가는 길손에겐 오랫동안 뇌리에 남는다.

산행 중 산사와의 조우는 산꾼들에게 크나 큰 즐거움이다. 산세나 일망무제로 펼쳐지는 조망 못잖은 기쁨으로 다가오기 때문이다. 선승이 건네는 차 한 잔은 피로를 말끔히 가셔준다.

청도 지룡산(659m)이 그렇다. 영남알프스 언저리에 위치한 지룡의 품안에는 운문사와 그 부속암자인 북대암 청신암 내원암 사리암이 거의 지척에 담장을 맞대고 있다.
필부들은 대개 `운문산 운문사'를 한 세트로 떠올리지만 지룡산을 거쳐 사리암으로 내려서다 보면 상황은 예상을 벗어난다. 운문산은 남쪽 아주 저 멀리 보이는데 발아래는 운문사 북대암 내원암이 똬리를 틀고 있다. 사리암을 거쳐 도달한 운문사 현판에는 `호거산 운문사'라 적혀 있다. 호거산이 지룡산인가, 아니면 지룡산 서쪽의 호거대가 호거산인가. 그럼 운문산은…. 혼란의 연속이다.

운문사와 청도군 심지어 청도문화원에서도 속시원한 답이 안들리고, 지식의 보고라는 인터넷에는 아예 이런 의문조차 없다.

취재결과를 굳이 종합해 보자면 지룡이란 이름은 견훤과 관련된 전설은 있지만 옛 문헌에는 전혀 보이지 않아 근래에 붙여진 것으로 보인다. 또 절이름 앞의 산이름은 근접한 곳에 위치한 봉우리 이름을 붙인다는 관습에 따라 호거대를 호거산으로 간주해 달았을 수도 있다. 또 원래 대작갑사이던 절을 고려 태조가 운문선사로 사액한 뒤 운문산이란 이름이 자연스레 명명되지 않았나 싶다. 이는 17세기 이중경의 `유운문산록'에서 보듯 이 일대 전체가 운문산으로 불렸음을 방증한다.

산행은 운문면 신원리 승호장가든~전망대 바위~밀성손씨묘~(밧줄의지) 잇단 암벽오름~옛 무덤터~전망대 바위~삼각점(돌탑)~지룡산 정상~삼각점봉~전망대 바위~지룡산성 흔적~전망대 바위~829봉(헬기장)~헬기장~사리암·배넘이재 갈림길~전망대~사리암 갈림길~사리암~운문사~운문사 주차장 순. 순수하게 걷는 시간은 5시간20분 안팎. 때묻지 않는 산길과 약간은 버거운 암릉이 인상적이며 길찾기는 그리 어렵지 않다.


운문령을 지나 청도가는 69번 지방도와 운문사 진입로 입구, 그리고 청도에서 운문댐을 돌아 운문사로 오는 길이 만나는 삼거리가 들머리다. 눈에 띄는 간판 `승호장가든'을 등지고 운문령(석남사) 방향으로 5m쯤 가면 오른쪽으로 산길이 열려있다. 밀성손씨 제단 앞에서 왼쪽으로 15분쯤 가면 첫 전망대. 정면 제일 뒤 도롱굴산과 방음산이, 맨 우측에는 옹강산 가운데능선이 보인다.

계속되는 된비알. 밀성손씨묘와 TV 안테나를 잇따라 지나면 우측으로 시야가 트인다. 2시 방향의 깨진 바위가 상징인 억산, 그 왼쪽 뒤 범봉, 그 우측 암봉인 호거대(등심바위), 그 뒤로 각각 개물방산과 구만산이 확인된다.

부처손이 지천인 바위를 오르면 정면에 거대 암봉. 갈림길이다. 여기서 방법은 두 가지. 오른쪽으로 에돌아 암봉을 우회하든지, 암봉 벽 우측 틈새로 치고 오른다. 이창우 대장은 암봉을 치고 올랐고 나머지는 우회했기에 모두 리본이 붙어있다. 이 대장에 따르면 암봉의 난이도는 험하기로 소문난 가지산 북릉의 배 정도. 때문에 반드시 경험있는 산꾼이 동행할 경우에만 시도하자. 보조로프는 필수.

산허리를 8분 정도 우회하면 다시 암벽. 밧줄이 있는데다 암벽에 층이 있어 오를 만하다. 발 아래 운문사 주차장과 아름다운 절 진입 숲길이, 고개들면 호거대가 손에 잡히는 등 주변 경관이 빼어나다. 10여 분 뒤 암벽 앞 갈림길. 우회하든지, 밧줄에 의지해 오르든지 고민하다 밧줄을 붙집고 힘겹게 오른다. 정면 억산을 중심으로 좌측으로 팔풍재 범봉 딱밭재 운문산 아랫재 가지산 등 영남알프스 주능선이 펼쳐진다.

산행 도중 바라본 주변 조망. 맨 우측 억산 깨진바위를 기점으로 좌측으로 팔풍재 범봉 딱밭재 운문산 아랫재 가지산 등 영남알프스 주능선이 펼쳐진다.
초입 암릉을 잇따라 오르면 산행 들머리 신원리가 발아래 펼쳐진다. 삼거리인 이곳은 왼쪽 운문사, 오른쪽은 운문령, 직직하면 청도읍으로 가는 길이다.

 양지바른 옛 무덤터에선 왼쪽길을 택한다. 전망대와 돌탑이 있는 삼각점 봉우리에선 정면 쌍두봉과 가지산 쌀바위가 조망된다. 정상은 이제 머리 위. 틀에 찍은 듯한 비스듬히 누운 주상절리를 지나 7분쯤 급경사길을 오르면 마침내 정상. 옛 신선봉 자리다. 하산길은 정상석 뒤로 열려있다. 직진하면 북대암 또는 운문사 주차장이 있는 황점리로 이어진다.
지난 2000년 부산의 새한솔산악회가 세운 정상석. 옛 신선봉 자리다.

살짝 한 번 내려섰다 올라서면 삼각점. 옛 정상자리다. 이내 만나는 전망대에 서면 문복산과 계살피계곡이 보이고 이어 돌탑이 있는 봉우리 인근에선 지룡산성 흔적이 역력하다.

대략 이쯤부터 약간의 부침이 있지만 능선길. 우측 저 멀리 운문사가 보이고, 곧이어 내원암 가는 갈림길도 만난다. 20분쯤 뒤 전망대에 서면 운문사 북대암 내원암이 역삼각형 모양으로 앉아있다. 10분 뒤 오름길로 잠시 땀을 내면 헬기장인 829봉에 닿고, 여기서 10분쯤 더 가면 또 다른 헬기장에 닿는다. 왼쪽 나선폭포 대신 오른쪽 사리암 방향으로 간다. 곰 형상을 한 벼락맞은 나무를 지나면 갈림길. 돌탑이 서있다.
오른쪽으로 간다. 왼쪽은 삼계리 또는 상운산으로 이어지는 배넘이재 방향.

산행 도중 발아랜 운문산가 보인다.
운문사와 북대암.
사리암 갈림길 직전 조우한 벼락맞은 나무. 얼핏 보면 마치 곰을 닮았다.

사실상 하산길이다. 운문산 정상이 정면에 보인다. 사리암은 하산길의 우측 방향에 있음을 인지하고 30분쯤 내려서면 갈림길. 우측 산허리를 타고 간다. 너덜을 지나 아슬아슬한 암벽 허리를 탄다. 암굴과 수 십개의 크고 작은 공덕탑을 지나면 비로소 사리암. 갈림길에서 23분. 사리암에서 계단길로 10분이면 주차장에 닿고 여기서 다시 운문사를 지나 주차장까지는 25분쯤 걸린다.

# 떠나기 전에 - 나반존자 모신 사리암 기도도량 명성

 오랜만에 지룡산을 찾은 이창우 산행대장은 "지금 정상석이 서 있는 지점이 옛날의 신선봉이며, 15분쯤 뒤에 만나는 삼각점 봉우리가 옛 지룡산 정상"이라고 말했다. 2만5000분의 1 지형도에도 삼각점이 있는 지점에 지룡산이라고 표기돼 있다고 덧붙였다. 하지만 정상석의 해발고도는 삼각점의 그것을 그대로 옮겨놨다고 지적했다.

지금의 정상석은 알고보니 2000년 부산의 새한솔산악회가 세운 것이다. 고마운 일이다. 하지만 이 정상석이 지룡산 산행을 약간 헷갈리게 하고 있다.

이희용 새한솔산악회 회장은 "당시 회원들이 그 무거운 정상석을 번갈아 지고 올라간 기억이 뚜렷하다"고 말한 후 "막상 삼각점이 있는 산길 옆 한 귀퉁이에 세우려 했지만 너무 좁아 그곳보다 높고 터가 넓은 지금의 신선봉에 세우게 됐다"고 설명했다. 하지만 해발고도를 삼각점의 그것으로 새긴 것은 실수였다고 말했다. 산행팀이 지금와서 볼 때 정상석의 위치는 합당하지만 해발고도는 신선봉의 그것으로 하면 안성맞춤이지 않나 하는 생각이 앞선다.

나반존자를 모신 날머리 사리암은 향일암 보리암과 더불어 기도 효험이 뛰어나다고 소문난 기도도량. 사시사철 밤낮없이 기도객들이 끊이질 않는다. 운문사보다 앞서 산문을 연 북대암은 조망이 빼어나며 내원암은 개울 건너 약사여래불이 모셔져 있어 특이하다. 청신암은 돌탑 앞에서 기도하면 득남한다는 전설이 있다. 사리암을 제외한 세개의 암자는 입구까지 차가 올라간다.

500년된 천연기념물인 처진 소나무로 유명한 운문사에선 불전사물(佛典四物)을 놓치지 말자. 법고 목어 운판 범종 순으로 시방세계에 어둠을 알리는 불전사물은 두드리는 이가 모두 이승(尼僧)이라는 독특함도 있지만 이보다 50여명의 동료 학인스님들도 장삼과 가사로 예를 갖추고 함께 동참한다는 점이 이채롭다.

# 교통편 - 청도터미널서 운문사행 버스 타야

대중교통편의 경우 기차 타고 다시 버스를 타야 한다. 부산역에서 청도행 경부선 무궁화호 열차는 오전 6시13분, 6시47분, 7시30분, 8시3분, 9시5분에 있다. 58분 걸리며 4500원. 청도역에서 150m 떨어진 청도시외버스터미널에서 운문사행 버스를 타고 운문사 입구 신원(리)에서 내린다. 오전 7시40분, 9시10분, 10시20분. 1시간 걸리며 3200원.

날머리 운문사공용주차장에서 청도터미널행 버스는 오후 4시50분, 5시40분, 7시15분(막차)에 있다. 청도역에서 부산행 무궁화호 열차는 오후 4시53분, 5시15분(새마을호 6700원), 5시41분, 6시44분, 7시42분, 8시44분에 있다.

승용차를 이용할 경우 이정표 기준으로 경부고속도로 서울산(삼남)IC~언양 35번 국도(가지산 석남사)~밀양 창녕 24번 좌회전~궁근정삼거리서 경주 운문령 운문사 방향으로 69번 지방도를 타면 된다.

신대구부산 고속도로를 이용할 경우 이정표 기준으로 청도IC~밀양 청도 25번 국도~경주 운문 20번 좌회전~금천지 동곡리~20번 운문~언양 운문사~신원1교~방지초등 문명분교~송호가든 순. 운문댐 드라이브도 가능한 이 길은 청도IC에서 들머리까지 다소 먼 25㎞이니 참고하자.


 

 

영남알프스 맏형 가지산 멋진 능선 찾아 떠난 길
예상치 못한 가지산 빙화 조우…경이롭기까지 해
최근 지자체서 안전시설물 설치 산행에 큰 도움
신불 천황 재약 운문 능동산 등 영남알프스 한눈에
 

        백문이 불여일견이라. 역광으로 봐야 더욱 빛을 발하는 빙화는 왜 사진작가들이 못 찍어 안달을
        하는지 직접 봐야 그 진가를 알 수 있다.

 올해로 정확히 10년째 근교산 시리즈를 이끌고 있는 이창우 산행대장. 전국 일간지 시리즈 기사 중 최장수인 이를 두고 지역 산꾼들은 한결같이 이 대장이 없었다면 지금과 같은 방대한 시리즈로 이어가질 못했을 것이라고 입을 모은다.

그는 부산을 비롯한 영남권의 거의 모든 산의 숨은 능선과 골짝을 훤히 꿰고 있다. 이와 관련 기자와의 에피소드 하나.

  최근 펴낸 '원점회귀 근교산(중)'의 최종 원고를 정리하면서 애매모호한 구간을 전화로 그에게 물었다. 수 년 전 함께한 그 길을 그는 한 치의 망설임도 없이 샛길까지 구석구석 기억하고 있었다. 영남알프스 산군은 특히 그랬다.

문득 궁금했다. 이 대장은 영남알프스 산군에서 어떤 코스를 가장 좋아하는지. 뜬금없는 기자의 물음에 잠시 숨을 고르더니 '영축산~죽바우등' '가지산~백운산 갈림길' 구간이라고 답했다.

두 코스에는 뚜렷한 공통점이 있다. 육산과 골산이 적절히 배합된 두 능선길은 굽었다 펴졌다를 반복하며 조망마저 기가 막혀 산행하는 재미가 아주 그만이다. '영축산~죽바우등' 구간은 2년 전 이미 소개한 터라 산행팀은 '가지산 ~백운산 갈림길' 구간을 새롭게 다녀왔다.

운문지맥의 일부이기도 한 이 구간은 백운산 능선과 운문지맥이 만나는 지점에서 가지산 정상까지로 아마도 영남알프스 산군에서 가장 조망이 빼어난 구간이라 해도 손색이 없다.

산행은 밀양 삼양교(단식원·제일관광농원·호박소 주차장)~구룡소 폭포~묘향암~가지산 백운산 갈림길~주능선~헬기장~가지산 정상~밀양재~가지산 중봉~석남사 갈림길~산철쭉 군락지~888봉~암릉구간~제일관광농원 주차장으로 되돌아오는 원점회귀 코스. 순수하게 걷는 시간은 4시간30분 정도.


이번 산행에선 예상치 않게 빙화(氷花)의 장관을 조우했다. 이 대장이 늘 맘 속에 그리던 바로 그 구간에서 말이다. 가지 끝에 매달린 빙화가 햇살을 받아 영롱하게 빛을 발하는 그 자태는 아름답다 못해 경이롭기까지 했다.

산행 초입 만나는 구룡소 폭소.
이때까지는 평범한 겨울 산행. 비로소 눈앞에 가지산 정상이 모습을 드러낸다.
영남알프스의 맏형 가지산의 산세는 이같이 힘이 있다.
가지산을 보고 눈길을 걷는다.
생각지도 않았던 빙화의 장관이 펼쳐진다.
이제 가지산이 더 가까이 와 있다. 
가지산 정상 직전의 헬기장에서 본 가지산.
가지산 정상.
하산길.


 제일관광농원 주차장에서 '제일관광매점' 우측길로 가면 계곡 앞에 선다. 조수보호구 안내판 뒤로 열린 산길은 이번 산행의 하산로. 산행팀은 계곡을 건너 늘푸른 산죽이 유혹하는 좌측으로 발길을 옮겨 본격 산으로 진입한다. 구룡소 폭포를 보기 위해서다.

9분 뒤 갈림길. 밧줄을 잡고 우측 된비알로 오르면 구룡소 폭포 상단으로 바로 가는 길. 하나, 폭포는 자고로 하단에서 전경을 봐야 되는 법. 때문에 직진한다. 조그만 공덕탑이 즐비한 너덜겅을 지나 5분이면 폭포 아래에 닿는다. 60도쯤 돼 보이는 30m 높이의 근래 보기 드문 대형 와폭이다. 꽁꽁 얼었다가 지금은 반쯤 녹아 흐르는 물길이 보인다. 폭포 하단을 건너면 아랫재 백운산으로 이어지는 산길이 열려 있다. 참고하길.

이제 밧줄이 보이던 폭포 갈림길로 되돌아간다. 도중 폭포 갈림길에서 폭포 상단으로 연결되는 안전시설물이 쳐진 등로가 보여 45도 방향으로 길을 잡고 올라선다. 폭포 바로 옆에는 최근 설치된 듯한 스테인리스 다리가 폭포전망대 역할을 한다. 이 대장은 "등로 주변의 바닥이 거의 암반인 이 일대는 겨울이면 살짝 얼어 있어 산꾼들이 크게 우회해서 오르내렸지만 이제는 그럴 염려는 사라졌다"고 말했다.

  폭포를 지나 직진한다. 잠시 후 다 쓰러져가는 슬레이트 지붕에 파란 천막을 덧씌운 산중 기도처인 묘향암을 지나면 이내 갈림길. 이정표 상으로 '왼쪽 가지산(4.2㎞)'이라 적혀 있지만 산행팀은 오른쪽으로 발길을 잡는다. 가지산으로 가는 첩경인 이 길은 지금까지 소개되지 않은 등로이다. 5분쯤 뒤 길이 약간 헷갈리지만 물마른 지계곡을 대각선 방향으로 따라 오르면 이내 좌측으로 선명한 등로가 나타난다. 이때부터 일사천리.

한 굽이 올라서면 삼거리. 저 멀리 푹 꺼진 밀양재와 중봉이 보이지만 밀양재 좌측의 가지산은 아직 보이질 않는다. 정면으로 내려서면 용수골로 떨어진다.

삼거리에선 좌측으로 오른다. 경사가 꽤 심한 된비알로 이번 산행에서 가장 힘든 구간이다. 힘들어 잠시 멈추게 되면 뒤를 돌아보자. 영남알프스의 산줄기가 어서 오라 손짓한다. 발밑으로 들머리 주차장이, 정면으로 능동산, 그 우측으로 신불산 천황산 죽바우등 함박등이, 신불산 앞으로 간월산 배내봉이, 능동산 좌측으로 울산의 문수산과 남암산이 확인된다. 이 광경은 해발고도를 높일수록 보다 넓게 다가온다.

좀 더 올라서면 우측으로 그간 안 보이던 밀양 쪽의 영남알프스 남서쪽 베이스캠프 격인 산내면 남명리와 도래기재, 그 우측으로 구천산 정각산 승학산 덕대산 종남산과 만어산도 보인다. 또 천황산 뒤로 재약산의 정상 부분도 약간 보인다.

전망대로서의 구색을 갖춘 제대로 된 전망바위에는 앞선 삼거리에서 30분이 지나서야 올라선다. 부처손이 많고 주변에 대여섯 개의 멋진 전망대가 포진해 있다. 발밑 베틀바위 위에는 명당인 듯 무덤이 둘 있다. 여기서 2분이면 마침내 영남알프스 주능선에 선다. 이제 가지산을 향해 우측으로 발걸음을 옮긴다. 이 대장이 앞서 언급한 백운산 갈림길은 좌측으로 5분 거리에 위치해 있다.

3분 뒤 멋진 전망대 갈림길. 입구에 '가지산 2.3㎞, 운문산 2.6㎞'라 적힌 이정표가 서 있다. 전망대에 서면 가지산 정상 왼쪽으로 청도 귀바위와 그 뒤 지룡산이, 고개를 남으로 돌리면 신불산 영축산, 재약산 왼쪽으로 오룡산, 신불산 왼쪽으로 양산과 울산의 경계인 정족산이 새롭게 모습을 드러낸다.  
 
이제 본격 가지산을 향해 나아간다. 오래 전 내린 눈길이라 걷는 데는 지장이 없고 별 감흥이 없다. 3분 뒤 좌측 뒤로 운문산 범봉 억산 깨진바위도 시야에 들어온다.

27, 28분 뒤 예상치 못한 빙화를 만난다. 장관이다. 빙화는 눈꽃이나 상고대가 녹으면서 물이 되어 가지에 흐르다가 기온이 급강하할 때 얼어붙은 얼음꽃. 두꺼운 것은 3㎝나 된다. 역광으로 봐야 더욱 빛을 발하는 빙화를 두고 왜 사진작가들이 안달을 하는지 이제야 알 것 같다. 행여나 지나치다 건드리면 울리는 맑고 청명한 소리는 심금을 울린다. 시각과 청각을 동시에 만족시켜주는 이 빙화의 장관은 그야말로 선계에 다름 아니다. 이런 빙화의 장관은 가지산 정상 직전 헬기장까지 쭈욱 이어진다. 주능선에서 대략 1시간.

대피소를 지나 만나는 정상은 헬기장에서 4분이면 선다. 앞서 본 산군 이외에 북쪽의 쌀바위 상운산 고헌산 문복산 (울산)백운산 단석산까지 눈이 시릴 정도로 펼쳐진다. 넋놓고 바위에 기대앉아 이 황홀한 순간을 오랫 동안 즐기려 했으나 워낙 매서운 삭풍이 불어대 1분 이상 제대로 서 있기가 불가능하다.

하산은 정상석 뒤로 내려선다. 좌측 열린 나무계단길은 쌀바위 가는 길이다. 참고하길. 17분 뒤 밀양재. 좌측 석남고개, 산행팀은 우측 제일농원 방향으로 간다. 10분 뒤 봉우리에 살짝 올라선다. 중봉이다. 방금 지나온 빙화가 만발한 마루금의 남사면과 산행팀이 올라갈, 향후 내려설 능선이 한눈에 펼쳐진다.

이제 하산만 남았다. 오로지 외길 능선길이다. 산철쭉 군락도 지난다. 1시간 뒤 주변 조망을 볼 수 있는 암릉에 닿는다. 정면 베틀바위, 좌측 백운산과 24번 국도가 보인다. 좀 더 내려오면 들머리 주차장과 곧 개통될 능동터널도 보인다. 30분이면 계곡 입구 입간판 뒤로 내려서며 산을 벗어난다.


◆ 떠나기 전에- 흰눈 머리에 인 가지산 빙화 목격은 '하늘의 뜻'

경남 밀양, 울산 울주, 경북 청도의 경계를 이루는 가지산. 영남알프스의 모든 맥은 이 가지산으로 연결될 정도로 가지산은 영남알파스의 간판이자 맏형이자 최고봉이다. 가지산에 오르지 않고서는 영남알프스를 논하지 말라는 말이 있을 정도로 가지산은 영남알프스의 축이다.

산세면 산세, 전망이면 전망, 계곡이면 계곡, 야생화면 야생화 등 어느 하나 흠잡을 데 없는 그야말로 복덩이다.

산꾼들이 으뜸으로 꼽는 주봉을 향해 열린 대표적 산길은 가지산 북릉, 백운능선, 쌍두봉능선길 등이 있으며, 영남알프스 최고의 계곡으로 손꼽히는 학심이골, 심심이골, 호박소에 석남재로 이어지는 쇠점골 등 어디 내놓아도 전혀 손색이 없는 계곡이 즐비하다.

이창우 대장이 꼽은 '가지산~백운산 갈림길' 구간의 들머리는 24번 국도변의 제일관광농원(단식원·삼양교). 애초엔 인근의 백운능선을 타려고도 했지만 이 구간은 암릉길이 지속돼 겨울철에 특히 위험한 데다 산행시간마저 길어지는 점을 고려해 호박소 주차장으로 정했음을 밝혀둔다.

영남알프스 산군을 오르다 보면 같은 시기에 모두 흰눈을 이고 있는 것은 아니다. 예외로 꼭 한두 군데는 반드시 있다. 그 중 가지산은 해발 1240m로 영남알프스에서 눈을 이고 있는 확률이 가장 높아 많은 지역 산꾼들이 즐겨 찾는다. 빙화의 장관도 마찬가지다. 애초 산행팀은 생각지도 못했다. 산꾼들은 이를 두고 이렇게 말한다. 하늘의 뜻이라고.


◆ 교통편- 들머리 호박소 휴양지, 얼음골 호박소 주차장과 달라

 부산 서부버스터미널에서 밀양행 시외버스는 오전 7시부터 1시간 간격으로 출발한다. 1시간 걸린다. 3800원. 밀양터미널에서 석남사행 버스를 타고 호박소 휴양지(제일관광농원) 앞에서 내린다. 오전 8시, 8시35분, 9시5분, 10시40분, 11시30분. 3100원.

날머리 제일관관농원(삼양교) 앞에서 밀양행 버스는 오후 3시45분, 4시25분, 5시25분, 6시25분, 7시25분(막차)에 있다. 밀양에서 부산행 시외버스는 역시 1시간 간격으로 출발하며 막차는 오후 8시30분에 있다.

노포동종합터미널에서 언양행 시외버스는 오전 6시30분부터 20분 간격으로 출발한다. 50분 걸리고 2900원. 언양터미널에서 석남사행 버스는 오전 6시부터 20~30분 간격으로 있다. 석남사 앞 터미널에서 밀양행 버스를 타고 제일관광농원 앞에서 내린다. 오전 8시20분, 9시10분, 10시5분, 11시10분.

호박소 휴양지 앞에서 석남사 앞 터미널행 버스는 오후 3시20분, 4시10분, 5시, 6시10분에 있다. 석남사 앞 터미널에서 언양행 버스는 20~30분 간격으로 있다. 언양터미널에서 부산행 시외버스는 20~30분 간격으로 있으며 막차는 밤 9시.

승용차를 이용할 경우 이정표 기준으로 경부고속도로 서울산(삼남)IC~언양 35번(석남사 가지산)~경주 봉계 35번~밀양 상북~밀양 석남사 24번~경주 청도 궁근정리 상북농공단지~창녕 밀양 24번~밀양 석남사~석남터널 통과~경남 밀양시 산내면~삼양교 지나~제일관광농원(단식원·제일관광농원) 순.
 

산림청은 지난 2002년 세계 산의 해를 맞아 전국의 100대 명산을 발표한 적이 있다.

 이와 관련, 이창우 산행대장은 "100% 공감하는 것은 결코 아니며, 현재 우리나라가 처한 상황이 그렇듯 수도권의 산들이 상대적으로 많이 부각된 것 같은 느낌을 지울 수 없다"고 평했다. 적절한 비유인지는 모르겠으나 국가대표 선수 선발 때 항상 나오는 말처럼 '실력 보다는 이름 위주로 뽑았다는 것'.

이번 주 산행팀이 찾은 문경 대야산은 산꾼들 사이에서 이견의 여지가 없는 명산 중 명산이다.

문경은 100대 명산 중 전국에서 가장 많은 4개의 산을 보유하고 있다. 문경의 진산 주흘산(1106m)과 황장산(1077m) 희양산(999m) 대야산(931m)이 바로 그것이다.

지명도 면에선 문경새재를 품고 있는 주흘산이 가장 앞서지만 산꾼들에게 물어보면 십중팔구 대야산을 으뜸으로 친다.

최고 수심이 3m쯤 되는 무당소는 100여 년 전 물동이를 지고 가다 빠져 죽은 새댁을 위해 굿하던 무당이 다시 빠져 죽었다 해서 생긴 이름이다.

대야산 제1 비경이자 문경8경 중 하나인 용추폭포. 움푹 팬 하트 모양의 용소가 인상적이다. 실제로 수정맥인 공룡알 화석에서 비롯됐다.

망속대(忘俗臺). 속세와 단절된 듯 주변 숲이 우거지고 아름다워 세상만사 근심걱정 모두 잊는다는 곳이다.

계곡이면 계곡, 조망이면 조망, 산세면 산세가 넘치면 넘쳤지 어느 한 구석 모자람이 없는 대야산은 입소문을 탄 지 아직 10년도 채 안 돼 한적하다. 무엇보다 요즘 대야산은 단풍이 용추계곡과 변화무상한 기암괴석을 휘감아 한층 더 멋을 부리고 있다.

계곡 조망 산세 그리고 한적함, 여기에 단풍까지 가세했으니 어찌 나라땅 최고의 산행지라 부르지 않으리오. 이 가을 대야산을 찾지 않으면 목놓아 후회하리라 확신한다.

산행은 가은읍 완장리 대야산 간이주차장~(돌마당식당)~(무당소)~용추폭포~망속대~월영대~다래골~떡바위~삼거리 이정표~밀재~거북바위~코끼리바위~대문바위~농바위~버섯바위~중대봉 갈림길~대야산~피아골~건폭~월영대~간이주차장 순. 걷는 시간만 4시간50분. 길은 반듯하고 이정표 정비도 잘돼 있지만 인상적인 볼거리가 너무 많아 예상외로 시간이 지체될 수 있으니 유의하길.


산행 기점은 대야산 등산안내판이 서 있는 간이주차장. 안내판 좌측 뒤 큰 바위가 마당바위이다. '돌마당식당' 좌측으로 용추계곡을 거슬러 올라간다. '화장실'이라 적힌 이정표 방향은 내년 3월 완공예정인 '대야산 자연휴양림' 가는 길이다.
   
 5분 뒤 식당촌을 벗어나면 나무계단으로 시작되는 등산로 입구. 바로 오르지 말고 계곡으로 잠시 눈길을 돌려보자. 너른 소가 보인다. 무당소다. 얼핏 봐선 어른 무릎 정도의 깊이로 보이지만 최고 수심이 3m쯤 된단다. 100여 년 전 물동이를 지고 가다 빠져 죽은 새댁을 위해 굿하던 무당이 다시 빠져 죽었다 해서 생긴 이름이다.

계단을 올라 너른 암반을 지나 잠시 숲으로 접어든다. 지금은 등산로가 아니지만 우측은 촛대봉 방향, 산행팀은 직진한다. 첫 번째 덱이 끝나자마자 길 우측에 구멍을 막아놓은 듯한 큰 바위 두 개가 눈에 띈다. 60여 년 전 텅스텐 채굴을 위해 뚫은 굴이지만 한국전쟁 이후 빨치산의 은신처로 사용될 소지가 있어 막아놓은 것이다.

잠시 후 덱 좌측이 열려 있다. 알고 보니 대야산 제1의 비경이자 문경8경 중 하나인 그 유명한 용추폭포 진입로인 셈이다. 너른 화강암반을 타고 흐르는 와폭 아래 하트 모양의 독특한 형상의 움푹 팬 용소가 탄성을 자아낸다. 암수 두 마리의 용이 하늘로 오른 곳이라는 전설을 입증하기라도 하듯 용소 양쪽 화강암반 위에는 용비늘 자국이 선명하게 남아 있다. 용소와 바로 아래의 시퍼런 물빛의 아랫소를 연결하는 길게 팬 홈통형 통로는 여름철 어린이들이 미끄럼을 타는 곳으로 인기가 높다. 아랫용소 인근 타원형으로 살짝 팬 곳은 용이 승천하기 전 사랑을 나눈 다음 암룡이 알을 품었던 자리로 전해온다.


용추폭포 인근은 워낙 비경이라 수년 전 방영된 드라마 '태조 왕건'의 촬영지였으며, 가뭄이 들어도 물이 마르는 일이 없어 기우제를 올리는 장소이기도 하다.

덱으로 되돌아가지 않고 폭포 위에서 물길을 건너 산길로 올라서면 임도와 만난다. 홍수 대비 자동경보기를 지나면 이내 이정표. 직진하면 둔덕산, 산행팀은 대야산 방향으로 가기 위해 물길을 건너 숲으로 들어간다. 앞서 덱으로 올라오던 길과 다시 만난다.

산길 주변에는 뜻밖에도 사기 파편이 널려 있다. 50, 60년 전에는 서민 밥그릇이 제법 돈벌이가 돼 이곳 주변에서 그릇을 많이 구웠다고 한다.

숲길을 벗어나 다시 계곡을 가로지른다. 너른 반석이 높이가 달라 쉼터 역할을 한다. 망속대(忘俗臺)다. 속세와 단절된 듯 주변 숲이 우거지고 아름다워 세상만사 근심걱정 모두 잊는다는 곳이다. 망속대를 건너기 전 직진하는 길도 있지만 계곡을 질러가는 것이 원등산로이다.

계곡물에 비친 달이 너무나도 아름답게 느껴지는 월영대. 사람이 보이는 곳이 술상바위이다.
 
이번엔 계곡을 우측으로 끼고 걷는다. 울창한 숲 아래 산죽길이 펼쳐진다. 잠시 후 계곡합수점에 닿는다. 정면으로 이끼 낀 둥그스름한 큰 바위가 눈에 띈다. 계곡 물에 비친 달이 너무나도 아름답게 느껴진다는 월영대(月影臺)다. 이름도 운치있고 주변 풍광도 수려해 명불허전이라 할 만하다.

거북바위.   
코끼리바위.
                        대문바위.

산행도중 전망대에서 바라본 백두대간. 우측 상단의 회백색 산은 희양산.
렌즈로 당겨 본 백두대간 희양산 모습.

 물을 건너면 이정표가 서 있다. 여기서 길은 두 갈래. 입구에 억새가 도열한 왼쪽 다래골은 밀재를 거쳐 대야산으로 이어지고, 오른쪽 피아골은 정상으로 곧장 오르는 길이다. 완만한 다래골로 올라 남릉을 타고 대야산 정상으로 올라 급경사인 피아골로 내려오는 코스가 보편적이다.

덩굴인 다래나무가 많다 해서 다래골로 불리는 좌측으로 발길을 옮긴다. 산길보단 암반으로 오르면 더 운치있다. 암반 위로 어른 허리 높이에 두 사람이 앉을 수 있는 평평한 바위가 보인다. 일명 술상바위라고 한다.

다시 숲으로 들어선다. 3분 뒤 숲 속 한 귀퉁이엔 앞에는 '내무부' 뒤에는 '국립공원'이라 적힌 조그만 이정석이 보인다. 여기서부터 속리산 국립공원이라는 표시이다. 이후 만나는 이정석엔 쭈욱 '건설부'라 적혀 있다.

10분 뒤 숲 사이로 집채만 한 바위가 떡 버티고 있다. 떡바위다. 재밌게도 이곳 사람들은 떡바위를 이웃한 백두대간에서 둔덕산으로 이어지는 능선상의 마귀할멈통시바위에서 떨어진 똥이라고 부른다. 울긋불긋한 단풍나무 아래를 통과할 땐 발걸음도 더뎌진다. 발밑에 옅은 보랏빛 가지버섯이 보인다. 대야산에는 이외에도 능이 싸리 가지 송이 망태 등 다양한 버섯이 서식한다고 한다.

떡바위에서 25분이면 삼거리에 닿는다. 우측은 정상 가는 지름길, 산행팀은 좌측 밀재로 향한다. 키 큰 산죽길로 14분쯤이면 백두대간인 밀재에 도착한다. 괴산 청천면과 문경 가은읍을 잇는 고갯길이다. 좌측은 마귀할멈통시바위 속리산 둔덕산, 직진하면 괴산군 청천면 삼송리 농바위, 산행팀은 우측 대야산으로 향한다.

이때부턴 백두대간길. 우측 급경사 오름길로 발걸음을 옮긴다. 길 왼쪽은 괴산, 오른쪽은 문경땅이다. 밧줄을 잡고 한 굽이 올라서면 거북바위가 서 있다. 밀재에서 10분. 여기서 6분이면 대문바위와 코끼리바위가 동시에 모습을 드러낸다. 생긴 모양이 이름과 똑같아 누구나 식별이 가능하다. 안내판도 나무에 걸려 있다.

코가 축 늘어진 코끼리 머리 좌측으로 반듯하게 서 있는 대문바위를 통과해 코끼리바위에 올라서면 약속이나 한 듯 탄성이 터져 나온다. 이제껏 볼 수 없었던 대야산 일원의 헌걸찬 백두대간 산줄기와 주변의 봉우리들이 한눈에 펼쳐지기 때문이다. 1시 방향으로 저 멀리 뾰족봉의 연속인 속리산, 정면으로 조항산, 10시 방향으로 한때 스키장이 검토됐던 둔덕산과 그 우측으로 마귀할멈통시바위가 약간 보인다.

차츰 고도를 높이며 한 굽이를 더 오르면 10시 방향의 V자 바위 뒤로, 이후에 만나게 될 우뚝 선 농바위가 시야에 들어온다.

이제 정상으로 다가갈수록 숲 속에서 독특한 형상의 기암괴석들이 불쑥불쑥 나타난다. 도중 날등 전망대에선 우측으로 회백색 화강암 덩어리 모양의 희양산이 보이고, 또 한 굽이 살짝 올라서면 큰바위 앞 그늘진 너른터에 닿는다. 앞서 본 농바위다. 자세히 보면 농바위는 바위 위에 얹힌 부처님 머리를 닮은 경주 남산 부석처럼 조그만 바위 위에 얹혀 약간 거리를 두고 보면 붕 떠 있는 듯하다.

농바위. 가까이서 보면 경주 남산 부석처럼 붕 떠 있는 듯하다.

일명 버섯(삿갓)바위. 차라리 철모바위라고 부르고 싶다.

농바위 틈새를 가로질러 암릉으로 발걸음을 재촉한다. 정면으로 세 개의 암봉이 나란히 있고, 정상은 맨 우측 암봉이다. 도중 일명 버섯(삿갓)바위라는 이름의 조그만 바위를 지나지만 산행팀은 차라리 철모바위라고 부르고 싶다.

이어 만나는 암릉구간은 좌측으로 에돌아 숲으로 오른다. 슬랩 정도의 암반이지만 겨울철 눈산행을 대비해 밧줄이 매여져 있다.

산줄기는 우측으로 휘며 고도를 차츰 높인다. 첫 번째 암봉에 오르면 앞서 봤을 때 세 개였던 암봉이 중간에 두어 개 더 있음을 알 수 있다. 첫 번째 암봉은 동시에 중대봉 갈림길이다. 참고하길.

마침내 대야산 정상. 간단하게 정상주 한 잔씩을 마셨다.

이후 밧줄을 잡고 오르락내리락을 반복하면 마침내 암봉인 대야산 정상에 올라선다. 북으로 발아래 촛대봉에서 장성봉 악희봉 구왕봉 희양산 시루봉이, 남으로 조항산 청화산으로 이어지는 백두대간의 옹골찬 산줄기가 한눈에 펼쳐진다. 그야말로 장관이다. 정상석과 마주보는 중대봉도, 희양산 우측 앞 석재공장과 인삼밭, 들머리 쪽인 벌바위마을도 시야에 들어온다.


이름에 걸맞게 대야산 하산길인 피아골은 지금 단풍이 절정을 향해 치닫고 있다. 시종일관 급경사 내리막길이지만 단풍 구경을 하다 보면 어느새 산행기점에 닿는다.

하산은 정상석 뒤로 가 우측으로 바로 내려선다. 피아골 하산길이다. 여기서 바로 계곡 암릉을 타면 백두대간 중 가장 어렵다는 거의 직벽에 가까운 100m 암벽이 기다린다. 참고하길.

워낙 급경사라 밧줄이 묶여 있다. 10분 뒤 갈림길. 우측은 건폭으로 가는 급경사길이지만 폐쇄돼 좌측으로 내려선다. 피아골이라는 이름에 걸맞게 뜻밖에도 단풍이 한창이다. 해발 700m대 산속의 단풍은 산 아래보다 훨씬 더 곱고 핏빛에 가깝다. 15분 뒤 물마른 건폭의 직벽을 만나면 숫제 단풍나무숲이라 불러도 될 만큼 온 산이 불타오른다. 유명무실한 단풍 산보다 한 수 위다. 이렇게 산행은 단풍구경으로 깔끔하게 마무리된다. 정상에서 월영대까지는 70분 걸리며, 들머리까진 35분쯤 소요된다.


◆ 떠나기 전에 - 대야산 살아있는 전설 심만섭 씨 이달말 하산, 아쉬움…  
 

돌마당 식당 심만섭 씨.

돌마당식당의 별미 버섯전골. 자연석이라 향부터 다르다.


 이번 산행에선 용추계곡 입구의 '돌마당식당'(054-571-6542) 주인 심만섭(65) 씨가 동행했다. 그는 용추계곡의 살아 있는 전설이자 백두대간 종주꾼들에겐 자원봉사자로 알려져 있다. 악천후로 인해 길을 잃고 헤매는 대간꾼들이 무사히 하산하도록 도와주기도 하고 구간 종주에 나선 산꾼들을 산행기점까지 태워주기도 한다.

인터넷 포털 사이트에서 '대야산'을 클릭해보면 약방의 감초처럼 그의 이름이 등장한다. 심 씨로부터 도움을 받은 산꾼들이 올린 감사의 글을 어렵지 않게 볼 수 있으며, 대야산 부근의 밀재나 버리미기재에서 심 씨에게 연락하면 기꺼이 도움을 받을 수 있다는 글도 심심찮게 등장한다.

산꾼 시인 이성부의 시집 '작은 산이 큰 산을 가린다'(창비刊)에도 '돌마당식당 심만섭 씨'라는 시가 있을 정도이다.

심 씨가 대야산 용추계곡 입구에 '돌마당식당'을 연 것은 지난 1995년 7월. 문경 가은읍 출신인 그는 대한석탄공사 은성광업소에서 25년간 근무하다가 광산이 문을 닫을 무렵 퇴직하고 적막강산인 이곳에 보금자리를 마련했다.   
 
수석이 취미인 그는 시간이 날 때마다 전국을 돌아다니다 우연히 대야산 용추계곡을 보고선 퇴직 후 이곳에서 제2의 인생을 시작할 것을 결심했다고 한다.

가족들의 반대를 무릅쓰고 전 재산을 털어 이곳에 식당 겸 민박을 지어놓고 무려 2년 반 동안 산새, 들짐승과 함께 지냈단다. 때론 가족들의 원성을 사기도 했지만 그럴 때면 고갯마루에 올라 홀로 눈물을 흘리기도 했다.

나무를 자르고 산죽을 베며 등산로를 만든 것도 그였고, 망속대 거북바위 대문바위 코끼리바위 등의 명칭도 모두 그가 명명했다. 우연한 기회에 그와 함께 길동무를 한 산행팀은 정말 행운이었다.

그런 그가 산행팀과 헤어질 때 이달말을 끝으로 대야산을 떠난다고 했다. 이제 정말 쉬고 싶어서라며 말끝을 흐렸다. 주방에서 여태껏 고생을 한 부인도 이제 노후를 편안하게 보낼 자격이 있지 않느냐고도 했다. 문경시 모전동에 이미 새 아파트를 구입했다는 그는 그동안 신세를 졌던 지인들을 찾아보고 색소폰도 배우며 글도 써 책도 낼 계획이라며 활짝 웃었다. 바야흐로 제3의 인생을 벌써 시작하고 있었다.

돌마당식당의 버섯전골을 추천한다. 능이 싸리 솔 가지버섯 등 대야산에서 자생하는 버섯 7가지를 넣어 요리했다. 향부터 벌써 다르다. 3만5000원.


◆ 교통편

남해고속도로~중부내륙고속도로 서울 김천 방향~문경새재IC~상주 문경(점촌) 3번~가은 마성 901번~가은('연개소문' 촬영장) 석탄박물관 대야산 용추계곡~가은읍~장연 '연개소문' 촬영장 대야산 용추계곡~석탄박물관~대야산 용추계곡 봉암사 우회전~괴산 장연~선유동계곡 입구~대야산 용추계곡 좌회전~용추계곡 간이주차장 순. 대중교통편으로 당일치기는 불가능하다.

글·사진 = 이흥곤 기자 hung@kookje.co.kr
문의=국제신문 산행팀
이창우 산행대장 www.yahoe.co.kr

 



 

  

 

한 애독자 "어곡산은 선암산의 오기" 전화
산행팀 속죄의 의미 13년 만에 다시 찾아
들머리 어곡동서 주능선까지 산길은 개척
매바위에선 초보 여성 산꾼들 무서워 '벌벌'
오르내릴 때 혼쭐, 과연 매바위
 

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 들머리 주변에는 시원한 계류가 흐른다.
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암릉길도 걷고(왼쪽) 숲길도 지난다.
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등로 옆으로 산행팀이 개척한 양산의 보석길 천마산과 그 아래 신불산 공원묘지가 보인다.
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억새밭도 지나면 밧줄에 의지하지 않으면 등정이 불가능한 매바위를 만난다.
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선암산(매봉)이라 적힌 정상석 앞에서 기념사진 촬칵!
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암릉을 타고 가다(왼쪽) 다시 밧줄을 잡고 내려가야 한다.



 최근 한 독자로부터 전화를 받았다. 결론부터 말하자면 산행팀이 오래 전 소개한 양산 어곡산의 원래 이름은 선암산이며 어곡산은 근거없는 이름이라는 것이다.

 그는 자신이 속한 양산산악회가 이 사실을 널리 알리기 위해 지난 2003년 '선암산(매봉)'라고 적힌 정상석을 세웠지만 기대만큼 효과가 적어 전화를 하게 됐다고 덧붙였다. 이어 그는 국적없는 이름인 어곡산을 널리 알린 국제신문 산행팀이 다시 한번 산행지로 정해 신문에 소개함으로써 결자해지의 자세를 보여달라고 협박성(?) 부탁을 하는 것이 아닌가.
   
 그의 설명에 따르면 우선 조상 대대로 산 아래 살아온 어르신들이 지금까지 선암산으로 부르고 있으며 주변 식당 이름에도 선암산 이름이 쓰이고 있다. 또 58년 전통의 어곡초등학교 교가에도 선암산이란 이름이 나온단다.

 이와 관련, 이창우 대장은 "10여 년 전쯤 산길이 전혀 없을 당시 토곡산과 지금의 선암산을 종주하면서 어곡동(옛 어곡리)으로 하산, 마을사람들에게 산 이름을 물어봤지만 아무도 몰라 산 아래 마을 이름을 본따 어곡산으로 명명한 것으로 기억한다"며 당시를 회상했다.

 해서, 산행팀은 독자들과 선암산에 속죄하는 의미에서 정확히 13년 만에 어곡산 아닌 선암산을 다시 찾았다.

 예부터 신선이 놀던 자리라고 해서 명명된 선암산(仙岩山) 정상은 엄청난 크기의 바위가 똬리를 틀고 있다. 산 아래에선 매가 앉아 있는 형상이라 하여 일명 매바위 또는 매봉으로도 불린다.

 바위 규모는 동해바다가 발아래 펼쳐지는 기장 달음산 정상의 그것과 비슷하다. 달음산 정상이 여러 개의 바위로 구성돼 있다면 매바위는 하나의 독립 암봉이다. 해서, 바위 틈새를 잡고 안간힘을 쓰며 오르는 달음산과 달리 매바위는 밧줄에 의지하지 않고는 정상 등극이 쉽지 않다.

산행은 양산시 어곡동 어곡공단 준성산업(골재공장)~지능선~담양 전씨묘~기암~주능선 갈림길(염수봉·선암산 갈림길)~711봉~748봉~명전고개~782봉~임도~신선봉(삼거리)~664봉~안부~선암산(710m)~화제고개 갈림길~임도~어곡공단 순. 걷는 시간만 6시간 정도이며 길찾기는 일부 갈림길에서 약간은 헷갈리지만 그때마다 국제신문 리본을 촘촘하게 매달아 놓아 큰 문제는 없을 듯하다.

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어곡공단 '슈퍼마켓 종점'에서 하차한 뒤 50m쯤 가면 만나는 용선상회를 보고 왼쪽으로 향한다. 매바위와 기도원으로 오르는 이 길의 막다른 지점은 골재공장 준성산업. 너른 마당의 우측 컨테이너 가건물 왼쪽으로 발길을 옮긴다. 200m쯤 가면 왼쪽으로 산길이 열려 있다. 들머리다. 반대편인 우측엔 시원한 계류가 흐른다.

들머리로 오르자마자 바로 우측으로 방향을 꺾는다. 지그재그 옛길로 15분쯤 오르면 묘지. 시야가 트이면서 정면으로 신불산 공원묘지와 그 뒤 천마산과 매봉산, 발 아래 예비군 교장과 경남외고가 시야에 들어온다.

바위 사이로 올라 9분이면 지능선에 닿는다. 맞은편에 선암산 정상 매바위와 V자 홈처럼 푹 꺼진 명전고개 등 향후 산행팀이 가야 할 능선이 한눈에 조망된다. 동시에 어곡공단 전체도 조망된다. 하지만 발아래 산이 일부 파헤쳐져 있는 걸로 봐서 아직도 토사채취가 한창임을 알 수 있다. 우측으로 7분쯤 오르면 포클레인이 깨놓은 돌들이 널브러져 있다. 어쩌면 지금 발을 딛고 있는 이 산도 머지 않아 토사 채취로 흔적도 없이 사라져 버리지 않을까 우려가 앞선다.

돌길로 30m쯤 직진, 우측 산비탈로 올라선다. 담양 전 씨묘를 지나 오름길이 이어지다 숲 사이로 우뚝 솟은 집채만한 바위군을 만난다. 직접 오르내리기도 하고 우회하기도 한다. 이렇게 20여 분, 이제 본격 숲으로 진입한다. 최근 수년간 아무도 밟지 않은 자연 그대로의 원시림이다. 부산 인근에서 안내 리본 하나 없는 산길이 남아 있다는 사실이 그저 놀라울 뿐이다.

때론 고개를 숙이고 잡풀이나 넝쿨을 헤치고 나아가야 하지만 그리 힘들지 않다. 숲터널이 끝날 무렵 보기만 해도 시원하게 쭉 뻗은 소나무 한 그루가 시선을 붙잡는 너른 터를 지나면서 서서히 오름길이 시작된다.

6분 뒤 이번 산행에서 길찾기에 유의해야 할 지점을 지난다. 얼핏 그냥 스쳐 지나갈 수 있지만 자세히 주변을 살펴보면 등로 우측으로 길이 하나 열려 있다. 염수봉 영축산 가는 길이다. 사실상 이때부터 주능선이 시작되는 셈이다. 의식을 못하더라도 산길이 자연스레 직진형 왼쪽인 선암산 토곡산으로 연결되니 크게 유의 안 해도 된다.

아닌 게 아니라 여기서 10m쯤 뒤 그간 보이지 않던 안내 리본이 보이기 시작한다. 8분 뒤 711봉을 살짝 넘고 다시 18분 뒤 정상이 제법 너른 748봉을 지나면 임도와 만나는 명전고개까지 10여 분간 줄곧 내리막길로 이어진다.

임도에선 50m쯤 직진, 왼쪽 산길로 올라선다. 782봉을 넘어서기 위해서다. 임도를 따라 직진해도 782봉에서 내려오는 길과 만나므로 체력에 맞게 택하자. 782봉을 넘을 경우 40분 정도 걸리지만 시원한 조망을 만끽할 수 있다.

다시 임도와 만나면 곧바로 건너 산으로 올라선다. 참고로 임도 왼쪽은 들머리, 오른쪽은 토곡산 또는 토곡산자연휴양림 방향이다.   
 
억새의 군무가 펼쳐지면서 발걸음도 더뎌진다. 15분 뒤 삼거리. 지도상의 신선봉(784봉)이다. 돌탑이 하나 서 있다. 우측 토곡산 방향 대신 왼쪽으로 향한다. 비교적 평탄한 길이 이어진다. 25분쯤 걸으면 왼쪽으로 지금까지 걸어온 길이 한눈에 보인다.

숲 사이로 또 하나의 무명봉(664봉)이 보이지만 자연스럽게 우회하며 통과한다. 동시에 숲 사이 11시 방향으로 매바위로 불리는 정상이 비로소 모습을 드러낸다.

이어지는 산길. 왼쪽으로 휘어지면서 안부까지 쭈욱 내리막길이 지속된다. 안부는 신선봉에서 37분. 왼쪽은 기도원을 거쳐 용선마을로 내려서는 하산길. 체력이 부치면 이 탈출로를 이용하면 된다.

이제부터 정상인 매바위를 향해 정면으로 오른다. 9분 정도면 숲을 벗어나 매바위 앞에 선다. 엄청난 규모에 입이 쩌억 벌어진다. 정면에서 바로 오르지 않고 왼쪽으로 약간 우회하면 가장 낮은 구간에 밧줄이 걸려 있다. 그래도 8, 9m쯤은 된다. 20여 명은 족히 더불어 쉴 수 있는 정상에는 양산산악회가 세운 정상석이 서 있다. 비록 날씨가 좋지 못해 시계 제로지만 청명한 날에는 인근의 토곡산을 비롯해 오봉산 금정산 신어산 무척산 그리고 낙동강도 조망된다고 이 대장이 설명했다.

하산길도 밧줄이 있지만 난이도는 고도감이 있어 올라올 때보다 몇 곱절 어렵다. 해서 겁많은 여성들은 주변의 도움이 없으면 홀로 내려오기가 사실 좀 벅차다.

매바위를 내려오면 15분 정도 멋진 암릉길이 기다리고, 이어 10분쯤 숲길을 걸으면 갈림길을 만난다. 직진하면 화제고개, 산행팀은 왼쪽으로 내려선다.

35분이면 산을 벗어나 어곡공단을 지난다. 25분쯤 공단 내부 도로를 따라 계속 내려오면 신불산 공원묘지가는 주 도로를 만난다. 이곳에서 우측으로 5분쯤 가면 GS편의점 앞에 어곡삼거리 정류장이 있다.

# 떠나기전에-이웃한 천마산, 7년 전 역시 산행팀이 명명

 흔히 선암산은 그동안 산을 기준으로 어곡동과 반대편인 화제리 쪽이나 새미고개를 들머리로 많이 애용했다. 하지만 산행팀은 새로운 루트 개척을 위해 신불산 공원묘지 가는 길에 위치한 어곡동 용선마을에서 출발했다.

 때문에 들머리에서 염수봉(영축산)과 선암산(토곡산)이 갈라지는 주능선 갈림길까지의 1시간 40분 정도의 산길은 산행팀이 처음 소개하는 개척 산행길이다.

첨언 하나.

산행 초입 전망대에 서면 신불산 공원묘지 뒤로 암릉이 시원하게 펼쳐지는 산이 보인다. 양산의 보석 천마산이다. 7년 전쯤 무명이던 이 산도 국제신문 산행팀이 당시 들머리인 상북면 소석리 제리골의 조그만 암자의 노승으로부터 본래 이름이 천마산이었다는 사실을 전해 듣고 세상에 처음 알렸다. 사방팔방으로 확 트인 시원한 조망과 때묻지 않은 암릉구간이 환상적이어서 많은 산꾼들이 "양산에도 이런 멋진 산이 있었냐"면서 산행팀에게 감사 또는 격려의 전화를 많이 했다고 이창우 대장은 전했다.

그 이후 정상의 큰 바위에는 '천마산'이라 적혀 있다. 양산시에서 정상석 하나 세웠으면 하는 바람이다.


# 교통편-지하철 1호선 명륜동·온천장역서 12번 타야

지하철 1호선 명륜동역이나 온천장역 앞에서 12번 완행버스를 타고 양산 남부시장 정류소에서 내린다. 8~10분 간격으로 출발한다. 1300원. 여기서 옛 양산시외버스터미널은 걸어서 5, 6분쯤 걸린다. 터미널 앞에서 용선(또는 화룡)행 버스를 타고 종점에서 내린다. 오전 8시25분, 8시50분, 9시15분, 9시50분, 10시20분, 10시50분. 1000원. 버스 종점인 '슈퍼마켓 종점'에서 옛 양산터미널까지 가는 버스는 오후 4시25분, 5시20분, 6시5분, 6시20분, 6시35분, 7시5분, 7시40분, 7시50분에 출발한다. 다시 남부시장 정류소로 걸어서 이동해 부산행 12번 완행버스를 타면 된다. 밤 10시 이후까지 다닌다.

승용차를 이용할 경우 이정표 기준으로 경부고속도로 양산IC~언양 어곡양산지방공단~배내골~어곡터널 어곡양산지방공단~어곡터널~배내골 어곡지방산업단지~배내골 용선~버스종점인 슈퍼마켓 종점~용선상회 간판 보고 좌회전. 차를 준성산업 입구에 주차했을 경우 어곡삼거리 정류장에서 버스를 타고 종점에서 내려 걸어가야 한다. 참고로 정차시간은 오후 4시10분, 4시50분, 5시35분, 5시50분, 6시10분, 7시10분.

※대중교통편은 현지 사정상 달라질 수 있습니다.

글 사진=이흥곤 기자
hung@kookje.co.kr 
문의=국제신문 산행팀 (051)500-5168
이창우 산행대장 www.yahoe.co.kr


국제신문 근교산 시리즈 500회 특집 역대 산행 담당 기자 에피소드

 5년간 함께 산행한 기자와 이창우 산행대장은 지금까지 딱 한 번 따로따로 집에 왔다. 2년 전 경주 토함산~울산 삼태봉을 찾았을 때였던 것으로 기억된다.

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필자와 이창우 산행대장. 장흥 천관산 정상이다.


 아름다운 감포가는 4번 국도 상의 황룡마을에서 토함산에 올라 석굴암 입구로 내려올 때까진 문제가 전혀 없었다. 이후 계획은 석굴암 주차장을 지나 도로를 따라 가다 산길로 오른 후 삼태봉으로 가는 것이었다. 도로에서 산으로 접근하길 수 차례, 산길이 없는 것이었다. 몇 차례 가시덤불을 뚫으려고 시도는 했지만 불가능했다. 이렇게 1시간. 그의 뒤를 묵묵히 걷다가 기자는 이 대장을 불러 세웠다. 그리곤 "이후 산길을 찾는다 하더라도 도로를 걷는 시간이 너무 길어 산행지로 부적합하다"라고 의견을 개진했다. 이 대장은 말없이 걷고 또 걸었다. 재차 불러 보았지만 그는 대답없이 걷기만 했다. 두 사람의 거리가 점차 벌어지자 기자는 제법 큰 소리로 다시 한번 고함쳐 보았지만 되돌아온 대답은 혼자 집에 가라는 것이었다. 자기 자신에게 화가 났던 것이었다. 지친 기자는 도로에 주저 앉아 1시간 정도 기다렸으나 이 대장은 돌아오지 않았다. 다음날 전화통화에서 이 대장은 끝내 길을 찾지 못했다며 피식 웃었다.
  얼마 전엔 칠흑같은 어둠속을 겨우 뚫고 나온 적도 있었다. 물론 둘일 경우 그나마 그럭저럭 내려오겠는데 그날은 여성동지 두 명이 함께 했다. 여름철이라 비 걱정만 했지 랜튼 생각은 어느 누구도 못했다. 폭우를 만나고 길을 두어 차례 잃다 보니 시간은 점점 흘러 어둑어둑. 배낭을 뒤져봐도 4명 중 어느 누구도 랜튼이 없었다. 핸드폰을 랜튼 삼아도 넘어지고 자빠지고 미끄러지고 잡풀을 헤치고, 사태난 길을 사뿐사뿐 통과하고…. 하여튼 산에서 경험할 수 있는 것들을 그 짧은 시간에 모두 해보았다. 문득 머리 한켠에는 '아! 사고가 이렇게 나는구나, 어쩌면 지금 우리의 모습이 조난상태일 수도 있겠다'는 생각도 스쳐갔지만 그래도 천하의 이창우 대장이 있는데 하며 애써 마음을 모질게 먹었다. 하지만 산행대장과 기자의 착찹한 마음과 달리 여성 동지 둘은 웃음을 잃지 않으며 용케 버텨주었다. 기자가 농담으로 밤에는 멧돼지지를 만날 수 있다고 하자 여성동지들은 "배도 고픈데 잡아 먹어야지"라고 할 정도였다. 도로에 내려오니 밤 9시5분. 주차돼 있는 곳까지 걸어서 30분. 저녁은 도로변 아무 식당에 들러 '마파람에 게눈 감추듯' 한 그릇 뚝딱 해치웠다. 회사 앞에 도착하니 밤 12시20분. 산행도 실패하고 몸은 만신창. 그래도 살아돌아 왔으니 어찌 기뻐지 아니하리오.
이처럼 취재기자와 산행대장은 산행 중 에피소드가 참 많다. 역대 산행기자의 그것도 이참에 한번 들어보자. 정리=이흥곤 기자
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# 회장님, 하늘에서도 여전히 산행 즐기시겠죠? - 박병률 기자(2000.11~2002.2)

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"나 계속 나와도 되지. 발에 쇠심하나 박긴 했어도 체력하나는 자신있어."

칠순인 그가 배시시 웃었다. 나는 말대신 미소로 화답했다. 그날 그는 지리산 언저리의 주산 산행에 근교산 대원으로 처음 동참했다.

2001년의 새봄이 기지개를 켜던 어느날 근교산 취재팀에 고 김창한 '회장님'이 들어왔다. 그는 월남전에 참전했고, 중동에서 돈을 벌었으며, 지금은 자식들을 출가시켰다고 했다. 그는 근교산 대원 중 역대 최고령이었다. 우리팀은 그를 '회장님'이라 부르기로 했다.

"난 말이야, 죽어도 원한이 없는데 다만 죽을 때 캑 소리 한번 하고 그냥 갔으면 해. 그래도 한 열흘 정도는 병원에서 간호를 받고 싶어. 그래야 섭섭하지 않지."

산행이 깊어지면 대원사이에 이런저런 사적인 대화들이 오간다. 회장님은 '잘 죽고 싶다'는 말을 입버릇처럼 했다. 그리고는 "그러려면 산이 최고야. 그래서 내가 산을 타는 것이지"라는 말을 덧붙였다.

지리산으로 떠났던 그해 가을, 아침부터 비가 추적추적 내렸다. 논의 끝에 산행을 포기하자 그는 "진교에도 좋은 산이 있는데 가보자"며 우리 손을 이끌었다. 그런데 그가 간 곳은 예순이 넘은 여동생의 집이었다. 그녀는 "우리 옵빠 오셨네"라고 반기며 갓 잡은 전어를 내놓았다. 아, 그날 입 안에서 살살 녹던 전어의 맛! "건강해야 한다"며 몇 번이고 손을 잡던 남매의 모습을 지금도 잊을 수 없다.

올 봄 나는 회장님의 부고를 뒤늦게 들었다. 지난해 가을 타계하셨다는 것이다. 산행을 하러 집을 나서던 중 정말로 '억'소리 한번에 쓰러졌고, 열흘가량 병원 신세를 진 뒤 그렇게 하늘나라에 가셨다고 했다. 그의 마지막길을 뵙지 못한 것이 너무나 아쉬웠다. 영남알프스 태극종주, 지리산 사계…. 회장님. 우리가 어렵게 개척했던 길 잊지 않았죠? 그때 정말 감사했습니다. brpark@kookje.co.kr

# 대장님, 웬만하면 아는 길로 가면 안될까요? - 조봉권 기자(1998.9~2000.11)

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겨울의 냉기가 가시지 않은 1999년 3월초였다. 아침부터 비가 왔다. 비를 맞으며 경남 하동군 악양면 미동마을에서 산행을 시작했다. 비는 단 한 순간도 멈추지 않고 내렸다. 구재봉~칠성봉 등산로가 정비되기 전, 산길은 말 그대로 무공해였다.

애초 목표대로 구재봉(767.8m)을 거쳐 칠성봉(900m)까지는 빗속을 뚫고 잘 갔다. 산 위에는 이창우 산행대장과 나 두 사람뿐이었고 비를 그을 곳이 없어 3월 찬 빗물에 밥을 말아먹다시피 도시락을 비웠지만 성취감으로 가슴은 뿌듯했다.

그런데 이창우 산행대장은 그 장대비 속에서도 또 '새로운 루트'를 고집했다. 그는 이미 알려진 칠성봉 하산로를 외면하고 능선을 따라 계속 나아갔다. 지도상에는 사람들이 덜 다니는 다른 하산길이 나와 있었고 취재팀은 그 길을 찾아 나섰다. 하지만 우리가 그 하산길의 입구를 놓쳤다는 사실을 깨달았을 때는 이미 해가 진 뒤였다. 비는 한 순간도 멈추지 않고 내렸다.

나는 초짜 산행기자였다. 칠흑같은 어둠에 갇히고 주위에는 불빛 한 점 보이지 않을 때, 랜턴의 배터리는 반드시 달랑달랑해진다는 '법칙'을 그 때 처음 배웠다. 빗속에서 탈출을 시도했지만 그 때마다 낭떠러지에 막혀 포기하기를 몇 차례, 드디어 절벽 아래 토굴을 발견해 몸을 의탁한 시각은 밤 9시 30분쯤이었다. 12시간 동안 3월 초 찬 빗 속을 헤맨 셈. 대장은 멀쩡했지만 나는 탈진했다.

1998년말부터 2년 몇개월 동안 '다시 찾는 근교산' 담당기자였던 내게 이창우 산행대장은 "그 때 유독 험산 잡산 개척코스를 많이 다녔다"며 미안해 하곤 한다. 하지만 그 시기는 내 인생에서 가장 빛나는 시절이었다. 주산~미숭산에서 만난 수백 마리 반딧불이들의 그 황홀한 군무를, 내가 강해졌다는 것을 느꼈던 지리산과 영남알프스의 기억을, 다시 찾는 근교산에서 보낸 모든 순간을 나는 결코 잊지 못할 것이다. bgjoe@kookje.co.kr

# 끝없는 황사먼지 폭탄… 세탁기가 막힐 뻔 - 김용호 기자(2002.2~2003.2)

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2002년은 유난히 황사가 심했다. 그해 4월께, 그러니까 근교산 취재를 맡고 얼마 안돼서 일이다. 그날 취재 목적지는 경북 현풍의 비들산(291회)이었다. 비슬산은 많이 들어봤어도 비들산은 금시초문이었다. 이창우 산행대장의 설명에 따르면 비들산은 비슬산 바로 옆 산으로 현지 주민들이 그렇게 부른다는 것이다.

산행 시작은 순조로웠다. 들머리도 쉽게 찾았다.

고행은 산행을 시작한 지 30분 정도 지나 첫번째 작은 봉우리에 오르면서 시작됐다. 나뭇가지마다 켜켜이 쌓여있던 황사먼지가 산행팀을 괴롭혔다.

최소 수년간 사람의 발길이 닿지 않았는지 등산로는 길이라고 부를 수도 없었다. 잠시 뒤 이 산행대장은 길이 없다면서 능선을 타고 무작정 오르기 시작했다. 나뭇가지를 건드릴 때마다 황사는 폭탄이 터진 것처럼 뿌옇게 먼지를 일으켰다.

침을 뱉어도 그때 뿐 입 안에서는 먼지 알갱이가 맴돌았고 산행안내 리본을 매달기 위해 한번 쉴 때마다 가져간 식수로 입을 헹궜다. 앞서가는 이 산행대장이 나뭇가지를 건드리며 털어놓은 먼지는 고스란히 기자에게 돌아왔다. 1시간여를 황사속에서 헤매는 바람에 안경은 앞이 보이지 않을 정도로 뿌옇게 변했고, 먼지에 목이 잠겨 말을 하기도 힘들었다. 관기봉에 이르러서야 겨우 배낭을 풀었다.

짙은 녹색의 배낭은 먼지가 앉아 뿌옇게 변했고, 검정색 바지는 땀과 먼지에 얼룩이 져 군복처럼 보였다. 그날 입은 등산복에서 나온 구정물은 공군 훈련소에서 빨래할 때 본 이후 최고로 더러웠다.

가덕도 응봉산~웅주봉(314회) 취재 산행때 공사장용 코팅장갑을 끼고 가시덤불을 헤쳤던 일이나 민주지산~삼도봉(322회) 취재를 마친 뒤 자동차의 배터리가 방전돼 한겨울 추위에 발을 동동 굴렀던 일도 잊기 어렵다. kyh73@kookje.co.kr


# 초보산꾼, 수도~가야산 종주서 탈진 또 탈진 - 배병주 논설위원(1993.1~1994.8, 1996.1~1997.3)

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기자가 근교산 시리즈를 처음 시작한 것은 1993년이었다. 중간에 1년여 공백기를 가지기는 했지만 한 테마를 가지고 10년 넘게 연재를 이어간 사례는 우리 언론사에서 흔치 않은 일이다. 물론 이런 '대기록'을 세운 것은 독자들의 사랑이 있었기에 가능했음은 두말할 나위도 없다.

시리즈를 시작할 당시만 해도 기자는 산에 대해선 아는 것이 아무 것도 없었다. 초등학교 수학여행 길에 석굴암 관광을 위해 토함산을 오른 것이(당시에는 석굴암 순환도로가 없었음) 당시 기자의 유일한 산행 경력이었다. 이런 초보자가 어찌 근교산 시리즈를 시작할 엄두를 냈는지 지금도 그 무모함에 아찔한 생각이 들곤 한다.

초보 산행기자의 산행은 실수의 연속이었다. 산 길을 제대로 찾지 못해 이리저리 헤매기가 일쑤였고, 잘못 들어선 길에서 굴러떨어지는 등 실수연발이었다. 기사마감이 임박해 우중산행에 나섰을 때는 안개에 길을 잃어 산 속에서 헤맨 일도 한두 번이 아니었다.

이 가운데 가장 기억에 남는 것은 수도~가야산 종주산행. 산행 시간만도 12~14시간이 걸리는 데다 산길마저 험해 기자에게는 극기체험 코스나 다름없었다. 1000~1300m급의 봉우리 7개를 넘어야 하는 데다 도상거리만 40㎞에 달해 기자에게는 애초부터 무리였다. '나는 할 수 있다'는 최면을 걸어가면서 용감하게 산행을 시작했지만 후박령을 넘어서자 무릎에 통증이 오는 게 아닌가. 하산지점인 경북 성주군 백운동까지는 아직 3~4시간 더 걸어야 하는데 말이다. 동행자의 도움을 받아 뒷걸음질까지 해가며 산행을 마치기는 했지만 기자에게는 이 산행이 잊을 수 없는 추억으로 지금까지 남아 있다.

하지만 기자는 이 같이 아픈 추억보다 미답의 산길을 독자들에게 소개할 수 있었던 즐거움만 기억하고 싶다. 먼발치에서 바라보기만 했던 근교의 무명산을 지역 산악동호인들에게 돌려주었다는 뿌듯함이 더 크기 때문이다. bjbae@kookje.co.kr


# 이틀연속 같은 산 등반 "해가 나와야 사진을 찍지" - 조해훈 문화전문기자(1997.3~1998.9)

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감히(?) 어느 매체도 따라올 수 없을 만큼 산 취재 분야에서는 독보적인 위치를 갖고 있는 국제신문의 '근교산' 취재 횟수가 500회를 맞았다니 그 기쁨은 무엇과도 비교할 수 없다. 기자가 근교산 초반기에 잠시 취재를 맡았지만 그 명성에 보탠 것은 거의 없다. 기자가 그동안 산 취재와 관련, 외부에 글을 많이 쓴 탓에 재미있는 에피소드 등을 다 써먹었지만 미약한 기억을 떠올려본다.

지난 97년 여름이었다. 기자는 경남 밀양 삼각산(887m) 등산코스를 취재하러 갔다. 그날 아침부터 먹구름이 끼는 등 날씨가 심상찮았다. 장마철 기후가 그런 것이어서 비를 맞으며 취재를 하면 되므로 기사는 별 문제가 없었다. 비가 아무리 많이 내리더라도 사진도 우산을 쓰고 찍으면 괜찮았다. 우기에 산 정상에서 도시락을 먹는데 가릴 만한 게 없어 그야말로 '빗물에 밥을 말아먹은' 적이 한두 번이 아니지 않았던가.

산행 코스 안내를 해주시는 분과 둘이서 산에 올랐다. 산행을 시작하자마자 '후두둑' 소리내며 빗방울이 떨어졌다. 산 정상 부근에 가서 도시락을 먹기로 하고 올랐다. 나무며 풀이 물기를 많이 머금은 탓에 산 특유의 습기냄새가 났다. 기분 나쁜 냄새가 아니라 마치 '녹색의 내음'이라고나 할까, 우기에 산행을 해본 사람들은 그 냄새를 알 것이다.

산 중턱을 지나자 구름과 안개가 섞여 날렸다. 마치 빗물이 몸 속에 스며들어 고인 것처럼 몸이 무거웠다. 마침내 힘들게 정상 부근에 도착했다. 그런데 거짓말처럼 한치 앞이 보이지 않았다. 순간적으로 '큰일이다. 비축해 놓은 기사도 없는데…'라는 생각이 들었다. 안개 때문에 사진을 찍을 수 없기 때문이었다.

안개가 시야를 가린 탓에 어렵사리 하산하면서도 사진을 찍기 위해 수없이 뒤를 돌아보았으나 보이는 건 안개 뿐이었다. 다음날 기사를 써놓고 휴가를 받아 다급한 마음에 사진을 찍기 위해 혼자서 삼각산 등산을 한번 더 했던 것이다. massjo@kookje.co.kr


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