고니의 방랑기

참외의 고장 성주 선석산~영암산 
성주 선석산, 세종대왕 17왕자 태실 품어
이웃한 영암산, 선석산과 달리 바위산 아찔
선석산에서 본 세종대왕 자태실 한눈에 
영암산 하산길 뜻밖의 단풍터널 황홀

성주 선석산에는 조선 4대 임금인 세종대왕의 17왕자와 원손인 단종의 태실, 다시말해 세종대왕 자태실(子胎室)이 위치해 있습니다. 우리나라에서 왕자태실이 군집을 이룬 유일한 곳으로 전세계적으로 이러한 형태의 유적은 유례가 없습니다. 
세종 20년(1438년)에서 24년(1442년) 사이에 조성된 태실은 세종의 장자 문종을 제외한 모든 왕자와 원손인 단종의 태실 등 19기가 모여 있습니다. 19기 중 14기는 조성 당시의 모습을 유지하고 있으나 수양대군(세조)의 즉위에 반대한 동생들인 금성대군 한남군 등 다섯 왕자의 태실은 사각형의 기단석을 제외한 석물이 파괴돼 남아 있지 않습니다. 
 입구에 위치한 문종의 동생인 수양대군(세조)의 경우 왕이 됐는데도 태를 옮겨가지 않은 이유는 유달리 형제애를 강조한 아버지 세종의 유언에 따른 것입니다. 태실을 옮기지 않은 대신 임금의 태실인 태봉(胎封)으로 봉하고 가봉비를 세워두었다고 합니다. 아이러니하게도 단종의 태봉은 수양대군과 가장 멀리 떨어져 있다.
 세종대왕 자태실이 위치한 조그만 둔덕은 선석산에서 보면 마치 여성의 음부를 빼닮았습니다. 이 둔덕을 사이에 두고 마주보는 두 산줄기를 여성의 두 다리라고 하면, 세종대왕 자태실은 여성의 음부라는 것입니다. 이 사실은 선석산 태봉바위에 서면 확연히 드러납니다.
 들머리에서 세종대왕 자태실을 구경한 후, 선석산 산행을 하면서 발아래 펼쳐지는 세종대왕 자태실을 바라보세요. 인근에는 세종대왕 자태실의 수호사찰 선석사도 있답니다. 영암산까지 가면 제대로 된 산행이 되지만 선석산을 한 바퀴 돌아 원점회귀할 수 있도 있습니다. 시간적 여유적 된다면 덤으로 성주의 명주인 참외씨를 갈아 먹인 '참외포크'도 한번 드셔 보세요. 기가 막힙니다.  

세종대왕 자태실(子胎室).

선석산 태봉바위에서 내려다본 세종대왕 자태실(子胎室) 근경. 평지 속의 아담한 구릉 내지 둔덕이다.

선석산 태봉바위에서 내려다본 세종대왕 자태실(子胎室) 원경. 저수지 앞 볼록한 둔덕이 세종대왕 자태실(子胎室)이다. 이 둔덕 좌우로 길게 뻗어내린 능선을 여성의 두 다리로 볼 때 세종대왕 자태실은 여성의 음부에 해당한다는 게 지관들의 설명이다. 

주차장에서 세종대왕 자태실로 올라가는 산행팀.

주차장에서 바라본 세종대왕 자태실.

단종의 태봉. 왕자들의 태는 태실, 왕의 태는 태봉이라 한다.

세조(수양대군)의 태봉.태실과 태봉이 함께 있어 전체적으로 태실이라 부른다.

세종대왕 자태실에서 올려다본 선석산.

 

 이번 주 소개하는 산은 참외의 고장 경북 성주 선석산~영암산. 성주땅 북동쪽에 치우쳐 있는 두 산은 성주와 칠곡의 경계에 오똑 솟아 있다. 좀 더 피부에 와닿게 설명하자면 국내 최초의 도립공원인 칠곡 금오산이 바로 코앞에 위치해 손에 잡힐 듯하다.

스케일이 큰 지도를 펴놓고 좀 더 넓게 살펴보면 두 산을 기점으로 동일 위도상으로 동쪽에는 팔공산이, 서쪽에는 민주지산이 포진해 있고 남서쪽에는 성주와 합천의 경계에 위치한 '석화성' 가야산이 우뚝 솟아 있다.

선석산~영암산은 어떤 산일까. 이 물음에 답을 하려면 마늘의 고장 경북 의성 금성산~비봉산과 비교하면 독자들이 쉽게 이해할 듯싶다.

  우선 덩치가 작아 '나홀로 산행지'로 존재하기에는 2% 부족하다. 두 산을 한데 묶어 산행을 해야 제 맛이다.

산세가 각각 딴판인 점도 공통점이다. 의성의 간판인 금성산이 부드러운 육산인 반면 봉황이 날아가는 듯한 형상인 비봉산은 절벽을 이룬 암릉길로 멋도 있고 타는 재미도 있다.

선석산과 영암산도 마찬가지. 선석산이 무엇이든 품에 안을 것 같은 넉넉함을 갖춘 반면 영암산은 날카로운 바위와 벼랑으로 이뤄진 골산이다. 한 번의 산행에 두 종류의 산을 경험할 수 있는 셈이다.

다시 말해 선석산이 숲이 좋고 산길이 산책로처럼 비교적 순해 여유있게 걸을 수 있는 반면 영암산은 한 발만 헛디디면 낭떠러지로 추락할 것 같은 긴장감을 유지해야 된다.
이번 산행에서 놓쳐선 안 될 볼거리는 선석산 아래 위치한 세종대왕 자태실과 선석사.   
세종대왕 자태실에는 세종대왕의 17왕자와 원손인 단종의 태가 안장돼 있다. 왕실의 태는 국운과 직접 관련돼 소중하게 다뤄진 만큼 전통적으로 명당 중 명당에만 안장한다. 이런 사실을 직접 눈으로 확인해볼 수 있는 좋은 기회이다. 이는 선석산 태봉바위에서 보면 한눈에 알 수 있다. 인근의 천년 고찰 선석사는 세종대왕 자태실의 수호사찰로 현재 태실법당을 짓고 있다.

산행은 성주군 월항면 인촌리 세종대왕 자태실 관광안내소~불광교~선석사 갈림길~삼거리봉(선석산·비룡산 갈림길)~태봉바위~용바위~정상 직전 삼거리~선석산(742m)~잇단 선석사 갈림길~돌문이고개~(칠곡)보손지 갈림길~정상 직전 갈림길~영암산(782m) 정상석~북봉(784m)~김천시 남면 '월명성모의 집' 순. 순수하게 걷는 시간은 4시간 안팎. 산행 초입 길찾기에 유의하면 이후 능선길에선 이정표가 있어 큰 무리는 없을 듯하다.

세종대왕 자태실을 둘러본 후 관광안내소 옆 이정표 상의 '중암, 선나원' 방향으로 발걸음을 옮긴다. 마을 고샅길을 따라가면 어느새 임도급의 숲길로 이어진다. 숲길의 종착역은 사실상 들머리인 나무다리인 불광교. 가만히 보니 계곡합수점이다. 다리 옆 나무엔 '등산로'라 적힌 안내판이 걸려 있다.

불광교를 건너 물 마른 건천과 나란히 걷는 너른 직진형 돌길 대신 우측 급경사길로 오른다. 직진형 돌길로 올라가도 선석산으로 이어진다. 참고하길.
   
급경사길은 처음엔 사람 다닌 흔적이 보이지만 어느 순간 그 흔적마저 사라져 사실상 개척산행이다. 25분쯤 뒤 소나무 아래 시야가 트이면서 선석산 산줄기 뒤로 암봉인 영암산이 보여 주변 지형을 가늠해볼 수 있다. 이후 산길 주변으로 바위가 보이기 시작할 무렵 길 흔적이 뚜렷해지면서 경사가 수그러진다. 15분 뒤 갈림길. 우측은 선석사에서 올라오는 길, 좌측으로 발걸음을 옮긴다.

여전히 걷기 좋은 완만한 오름길. 7분여 뒤 또 갈림길. 나무에 '선석산' '비룡산' 방향이라 적힌 팻말이 걸려 있다. 산행팀은 삼거리봉으로 명명하고 직진한다. 잠시 후 길 우측으로 아파트촌이 보인다. 금오산 금오동천의 산행기점으로 유명한 칠곡군 북삼읍이다. 읍이라도 인구가 많은지 상당히 번화하다.

여유로운 이 길은 성주(좌)와 칠곡(우)을 가르는 군경계이다. 5분쯤 뒤 '태봉바위'라 적힌 안내판이 서 있다. 세종대왕 자태실 자리를 살펴보았다는 전설이 내려오는 바위란다. 조그만 저수지 앞 볼록 솟은 동산이 세종대왕 자태실이다. 혹자는 이 지점이 연꽃의 한가운데라고 하고, 또 다른 이는 골짜기 양편의 산줄기가 여자의 양다리이며 태실이 위치한 자리가 여성의 음부에 해당된다고 한다. 조선왕조실록에 따르면 당시의 내로라하는 지관들이 낙점한 만큼 명당 중의 명당이 아니겠는가. '백문이 불여일견'이라고 실제로 문외한이 봐도 한눈에 느낄 수 있을 정도다.   

5분 뒤 '용바위'를 만난다. 안내판에 따르면 선석산에서 가장 웅비해 예부터 용바위라 부르고 있다고 한다. 얼핏 봐선 평범한 바위로 보이나 끄트머리에 서서 발밑을 내려다보면 수긍이 간다. 저 멀리 국내 생산의 60%를 차지하는 참외 비닐하우스가 호수처럼 장관을 이룬다.

용바위에서 2분이면 정상 직전 삼거리. 좌측은 앞서 사실상 들머리였던 불광교 하산길, 산행팀은 직진한다. 선석산 정상은 여기서 300m 남았다고 적혀 있지만 생각보다 힘들이지 않고 빨리 올라선다. 잡목에 둘러싸여 동쪽인 칠곡 약목면 이외에는 조망이 하나도 없다. 선석산이란 이름은 보이지 않고 선석산의 또 다른 이름인 서진산(棲鎭山) 대신 한자를 착각해 누진산(樓鎭山)이라 적혀 있다. '서(棲)' 자와 '누(樓)' 자의 착각인 듯 싶다. 난센스다.

하산은 이정표 뒤 '영암산 2.8㎞' 방향으로 내려선다. 호젓한 낙엽길이다. 안 보이던 붉은 단풍이 보이기 시작하고, 발밑에는 형형색색의 단풍이 떨어져 천연 카펫을 걷는 기분이다.

  차츰 숲 사이로 암봉인 영암산이 살짝 모습을 드러내고 우측으론 명산으로 손꼽히는 근육질의 금오산 역시 숨었다 사라졌다를 반복한다. 부담없이 한가롭게 거닐 수 있는 꼬불꼬불한 옛길인 데다 소나무와 울긋불긋 단풍의 색조화도 일품이어서 시간 가는 줄 모르는 환상의 숲길 구간이다. 좌측으로 선석사 방향으로 내려서는 옛길도 열려 있다.

일순간 지금과 달리 길이 약간 넓어지고 '보손지 2.2㎞, 영암산 1.1㎞'라 적힌 이정표를 만난다. 선석산과 영암산의 경계이자 칠곡 북삼읍과 성주 월항면을 잇는 일명 돌문이고개이다. 산 아래나 멀리서 보면 푹 꺼진 잘록이다. 성주 쪽은 아예 길이 없고, 오른쪽 북삼읍 보손지 쪽은 많은 산꾼들이 다니는지 길이 반듯하다.

5분쯤 뒤 놀랍게도 눈앞에 거의 직벽이 다가와 있어 순간 섬뜩해지지만 밧줄과 철계단 등 안전시설물이 설치돼 있어 그리 힘들지 않다. 보손지 갈림길을 지나 12분 뒤 갈림길을 만난다. 직진하면 로프 구간(270m), 우측은 우회길(350m)이다.

몇 걸음 내려서니 우측으로 집채만한 병풍바위가 떡 버티고 있다. 우회길인 셈이다. 얼핏 봐도 높이 20m, 폭 30m쯤 된다. 돌계단을 따라 한 굽이 오르면 시야가 트이며 근육질 암릉의 위용을 드러낸다. 동시에 주변의 산세와 지형이 한눈에 펼쳐진다. 뒤돌아보면 선석산에서 방금 지나온 마루금이 손금처럼 보이고 좌측 칠곡 쪽에는 금오산을 배경으로 북삼읍 보손지와 약목면이, 진행 방향으론 밧줄이 요리조리 매여 있는 암봉이 우뚝 서 있다.

영암산 쪽 전망대에서 본 선석산. 방금 지나온 능선이 선명하게 확인된다. 사진상으로 보이진 않지만 좌측으로 금오산과 북삼읍 보손지도 보인다.
                    선석산이 육산인 반면 능선으로 이어지는 영암산은 옹골찬 바위산이다.

정상석이 있는 영암산 정상까진 13분이면 닿는다. 밧줄을 잡고 두 개의 철계단을 오르면 된다. 안전시설물이 없다면 만만찮은 구간이지만 이 정도면 힘겹지만 불가능한 건 아니다. 대신 방심은 금물이다.

멀리서도 식별이 되는 멋진 소나무와 돌탑 그리고 정상석이 서 있는 정상에 서면 정면으로 금오산을 배경으로 하산할 마루금과 김천과 성주를 잇는 905번 지방도가 동시에 보인다.

하산은 직진. 암릉을 에돌아간다. 그 길도 아주 거칠다. 9분이면 암봉 앞에 선다. 좌우로 우회길을 찾아봐도 보이질 않는다. 직접 타고 오르는 수밖에. 바위가 발을 내딛기 쉽게 깨어져 있어 크게 문제는 없다.

여기서 다시 한 굽이 올라서면 북봉인 784봉. 정상석이 있는 봉우리보다 2m 높다. 5만분의 1 지형도에는 이곳에 영암산이라고 표기돼 있다.

본격 하산길. 꽤 험로지만 뜻밖에도 단풍나무가 즐비하다. 이 길은 옛길이라기보다 905번 지방도로 하산하기 위해 인위적으로 간벌하며 조성한 등산로인 듯하다. 특이하게도 형형색색의 단풍은 등산로를 벗어나 우측 칠곡 쪽 사면에 치우쳐 있다. 단풍 명산이 부럽지 않다. 이따금 좌측 뒤로 북봉과 가운데 암봉 그리고 소나무가 식별되는 정상석이 있는 782봉이 한눈에 보이기도 한다. 좀 더 내려오면 중부내륙고속도로도 시원하게 펼쳐진다.

35분 뒤 갈림길. 산행팀은 좌측으로 내려왔지만 어느 쪽으로 와도 10분 뒤에 '월명 성모의 집'에서 만난다. 784봉에서 47분 걸린다.

# 떠나기 전에 - 성주 명물 참외씨 먹인 돼지 '참외포크' 일품

 

영암산은 생긴 모양에서 그 이름이 생겨났다 한다. 산 아래 성주땅에서 올려다보면 3개(782봉과 784봉 그리고 그 사이)의 암봉으로 이뤄져 정상부가 마치 방울을 닮았다는 것. 해서 '방울 영(鈴)', '바위 암(岩)' 자를 조합해 영암산으로 불린다.

선석산은 세종대왕 자태실의 수호사찰인 선석사와 연관이 있다. 신라 효소왕 때(692년) 의상 대사가 현 사찰의 서편에 창건, 신광사로 명명했지만 고려 공민왕 때 나옹 선사가 주지로 오면서 절터를 지금의 자리로 옮겼다. 이를 위해 터를 닦던 중 큰 바위가 나와 절이름을 터를 닦는다는 의미의 선(禪) 자와 돌 석(石) 자를 써서 선석사로 명명했다 전해 온다. 그 때 발견된 바위는 지금도 대웅전 뜰 앞에 묻힌 채 그 일부가 땅 위에 고개를 내밀고 있다. '빙산의 일각'만 나와 있는 셈이다.

산행 들머리의 세종대왕 자태실(子胎室)은 우리나라에서 왕자태실이 군집을 이룬 유일한 곳으로 전세계적으로 이런 형태의 유적은 유례가 없다. 세종 20년(1438년)에서 24년(1442년) 사이에 조성된 태실은 세종의 장자 문종을 제외한 모든 왕자와 원손인 단종의 태실 등 19기가 모여 있다. 19기 중 14기는 조성 당시의 모습을 유지하고 있으나 수양대군(세조)의 즉위에 반대한 동생들인 금성대군 한남군 등 다섯 왕자의 태실은 사각형의 기단석을 제외한 석물이 파괴돼 남아 있지 않다.

입구에 위치한 문종의 동생인 수양대군(세조)의 경우 왕이 됐는데도 태를 옮겨가지 않은 이유는 유달리 형제애를 강조한 아버지 세종의 유언에 따른 것. 태실을 옮기지 않은 대신 임금의 태실인 태봉(胎封)으로 봉하고 가봉비를 세워두었다고 한다. 아이러니하게도 단종의 태봉은 수양대군과 멀리 떨어져 있다.

태봉바위와 용바위에선 가야산이 거의 보이질 않지만 산속 안내판에는 보인다고 적혀 있다. 심지어 이웃한 용바위에선 낙동강도 손에 잡힌다고 표기돼 있지만 그렇지 않다. 참고하길.

맛집 한 곳 추천한다. 참외씨 먹인 돼지고기 전문점 '성주 포동이 숯불가든'(054-931-0770). 성주는 세계적으로 유명한 참외 산지. 일반적으로 참외씨는 칼슘 인 칼륨 등 무기질과 비타민 등이 다량 함유된 건강식품. 특히 비타민E 함유량은 참기름의 26배, 옥수수 기름의 5배다. 실제로 성주 참외포크는 노화방지 물질인 비타민E 성분이 일반 돼지고기에 비해 무려 68배나 높은 반면 콜레스테롤은 22%나 적은 것으로 나타났다.

맛은 어떨까. 두말하면 잔소리다. 육질이 두드럽고 쫄깃쫄깃하면서도 뒷맛은 아주 담백하다.

'성주 포동이 숯불가든'은 남편이 직접 참외포크를 생산하고, 부인인 강현순 씨가 식당을 경영한다. 국내 몇 안 되는 국산 돼지고기 판매점이기도 한 이곳은 최고의 고기로 최상의 서비스를 제공, 이미 성주에선 가장 유명한 참외포크집으로 알려져 있다. 고기를 먹은 후엔 매생이 칼국수와 굴국밥이 준비돼 있다. 된장찌개를 원할 경우 비빔밥으로 나온다. 150g 1인분 8000원.

# 교통편 - 대중교통 당일치기 불가, 승용차 이용해야

남해고속도로~중부내륙고속도로 서울 김천 방향~성주IC~왜관 성주 33번~무주 성주 30번~경산교 건너자마자 무주 김천 왜관 30분 좌회전~김천 구미 왜관~김천 초전 905번 지방도 좌회전~선석사 13.1㎞~세종대왕 자태실 선석사 직진~김천 남김천IC(선석사)~김천 구미 남김천IC 905번~어산 세종대왕 자태실 선석사~선석사 갈림길~세종대왕 자태실 관광안내소(주차장) 순. 날머리 '월명 성모의 집'에서 들머리 세종대왕 자태실 주차장에 위치한 차를 회수하기 위해서는 택시(054-931-7673)를 불러야 한다. 1만5000원. 대중교통편으로 당일치기는 불가능하다. 노포동종합터미널에서 북대구터미널로 가서 갈아타야 하지만 오후부터 시외버스가 출발한다.

글·사진 = 이흥곤 기자 hung@kookje.co.kr 
문의=국제신문 산행팀
이창우 산행대장 www.yahoe.co.kr

 무주에 위치한 나제통문(羅濟通門)은 흔히 신라와 백제의 국경이라고 교과서에서 배웠다. 우리나라 정규 교육과정을 배운 장삼이사라면 모두 그렇게 알고 있다. 필자도 예외는 아니다.
　하지만 이는 공적인 업무를 수행하는 사신이나 관료들이 오가는 관로였기 때문에 민초들은 엄격히 통제됐다.
　그렇다면 민초들은 어디를 경유해 신라에서 백제로 국경을 넘었을까.
　필자는 무주 석기봉~민주지산을 산행하면서 우연히 알게 됐다.
　흔히 민주지산은 무주보다 북쪽인 영동 물한계곡에서 산행을 하는 것이 일반적이다. 하지만 국제신문 산행팀은 새로운 길을 개척하기 위해 산 너머 무주 설천면에서 산행을 시작했다.
　국토지리정보원의 5만분의 1 지형도를 준비해 가지만 들머리 찾기는 마을 사람들이 가장 잘 알고 있기에 산행팀은 물어 물어 무사히 산행을 마쳤다.
　하지만 산행 중 계속 의문이 가는 점이 있었다. 바로 지도상의 지명인 중고개였다. 그것도 윗중고개, 아랫중고개가 있는 것이었다.
　흔히 고개의 사전적 의미는 능선상에서 가장 낮은 지점으로, 산 너머 마을을 쉬이 넘나드는 지점을 의미하지만 이번 산행에서 중고개는 이런 사전적 의미의 고개와는 딴판이었다.
　운좋게도 산행팀은 이러한 의문에 명쾌하게 답을 준 스님 한 분을 만났다. 바로 아랫중고개 인근에 위치한, 단군을 모시는 신불사에서20여 년간 수도한 한산 스님이 바로 그분이다.

　스님에 따르면 이 중고개는 신라의 승려들이 중국을 오갈 때 넘어다닌 곳이란다. 앞서 언급했듯이 나제통문은 공적인 업무를 수행하는 사신이나 관료들이 다녔고, 스님이나 민초들은 모두 이곳을 지났다는 것.
　구체적인 경로를 보면, 당으로 공부하러 가기 위한 신라의 스님들은 김천 직지사에 모여 뒷산인 황악산에 오른 후 백두대간길을 따라 전라 충정 경상도를 가르는 삼도봉에서 민주지산 쪽으로 능선을 갈아탄 후 석기봉을 거쳐 이곳 중고개로 하산, 이웃한 나제통문 대신 무주땅, 다시말해 당시로는 백제땅에 들어왔다.(아래 지도 참조) 이들은 이후 금산 논산을 거쳐 부여 백마강에서 배편으로 당으로 건너 갔다고 전해온다.

　이 때문에 중고개는 산에서 마을로 내려오는 쉼터 역할을 한 사실에 연유돼 마을사람들이 명명한 것으로 풀이된다. 또 지금도 사용되는 있는 설천면 내 법정리인 대불리(大佛里)나 그 아래 행정리인 불대(佛垈)마을은 모두 이곳을 스쳐간 스님들과 관련이 있다는 것이 한산 스님의 설명이다. 스님은 또 석기봉 아래의 삼두마애불이나 지리서 '동국여지지'에 나오는 백운산(민주지산의 옛 이름) 기슭의 불두사(佛頭寺) 또한 이와 무관하지 않을 것이라고 덧붙였다.
　그러니까 신라 때 중국으로 공부하러 갔던 원효나 의상 심지어 김유신에게 버림받아 장흥 천관산으로 귀의했던 천관녀도 모두 이 길을 밟았을 것으로 추정된다.

이상이 대략적인 설명이다. 아래는 산행팀이 석기봉~민주지산을 산행하고 정리한 산행기사이다. 이맘 때 석기봉은 산 중턱까지 온통 단풍나무로 가득차 황홀하다.
모처럼 역사공부도 할 겸, 단풍도 구경할 겸 석기봉~민주지산을 올라보시는 게 어떠할지... 


원효도 천관녀도 단풍 보며 쉬었을까
공부위해 중국 간 신라 스님 모두 이 길로 통행
이웃한 나제통문, 공적업무 수행 관료들만 이용
들머리 '중고개', 산 벗어난 스님들 쉬어간 곳
대불리 불대마을 등 불교지명, 여기서 유래
산 중턱까지 온통 단풍나무 군락, 이번 주말 절정 
 

 전북 무주군과 충북 영동군을 가로지르며 중부 내륙 깊숙이 자리한 석기봉~민주지산. 노련한 산꾼들은 민주지산 하면 대개 영동 물한계곡을 떠올린다. 계곡미와 편리한 접근성 그리고 편안한 오르막길이 이어지기 때문이다. 기존 등산로 답습보다 새로운 루트 개척을 중히 여기는 산행팀은 영동 대신 산 너머 무주를 들머리로 길을 뚫었다.   
  
무주땅 북동쪽 설천면 대불리 중고개가 들머리. 통상 고개라 하면 산이나 언덕을 쉬이 넘나드는 지점을 말하지만 이곳 중고개는 이런 사전적 의미의 고개와는 전혀 딴판이다.

알고 보니 세간에 알려지지 않은 사연이 있었다. 중고개 골짝의 단군을 모시는 신불사에서 20여 년간 수도한 한산 스님에 따르면 이곳은 신라의 승려들이 중국을 오갈 때 넘어다닌 곳이라 한다. 당시에는 신라와 백제의 국경인 나제통문(羅濟通門)이 있었지만 이는 공적인 업무를 수행하는 관료들만 오가는 관로였기 때문에 민초들은 엄격히 통제됐다.

해서, 당으로 공부하러 가기 위한 신라의 스님들은 김천 직지사에 모여 황악산에 오른 후 백두대간길을 따라 삼도봉에서 민주지산 쪽으로 능선을 갈아탄 후 이번 산행의 들머리인 이곳 중고개로 하산, 이웃한 나제통문 대신 백제땅인 무주로 들어왔다. 이후 금산 논산을 거쳐 부여 백마강에서 배편으로 당으로 중국으로 건너 갔다. 의효나 의상 심지어 김유신에게 버림받은 천관녀도 모두 이 길을 밟았으리라.

이 때문에 중고개는 사전적 의미의 고개가 아니라 산에서 마을로 내려오는 쉼터 역할을 한 사실에 연유돼 명명된 것으로 풀이된다. 지금도 사용되고 있는 설천면 내 법정리인 대불리(大佛里)나 그 아래 행정리인 불대(佛垈)마을 그리고 석기봉 바로 아래의 삼두마애불 모두 이곳을 스쳐간 스님들과 관련이 있다는 것이 한산 스님의 설명이다.

무주 쪽에서 오른 석기봉과 민주지산은 알고 보니 단풍 산이었다. 기존의 단풍 명산과 견줘도 하등 손색이 없다. 산 아래만 단풍이 아름다운 유명 단풍 산에 비해 이곳은 해발 800m대까지 울긋불긋한 단풍이 하늘을 가릴 정도로 온통 단풍 천지였다. 단풍 명산 목록에 새로 추가해도 될 듯하다.

 산행은 대불리 아랫중고개~삼도봉 민주지산 갈림길~삼두마애불~석기봉(1180m)~물한계곡(속새골) 갈림길~민주지산(1242m)~윗중고개~아랫중고개 순. 걷는 시간만 4시20분 정도지만 절정의 단풍을 감상하다 보면 시간가는 줄 모른다. 외길이라 길 찾기는 쉽지만 거칠고 험한 하산길은 고생을 좀 해야 한다. 하여, 노란 안내 리본을 촘촘하게 묶어놨다.

아랫중고개 입구의 깔끔한 흰색 민가 옆엔 예쁜 무지개 다리 두 개가 눈에 띈다. 다리를 건너면 신불사. 산행 후 잠시 둘러보기로 하고 다리 쪽으로 직진한다. '상수도 유원지 차량 출입 엄금'이라 적힌 팻말을 지나면서 정면 저 멀리 정상부가 쌀겨처럼 엉겨 있는 봉우리가 보인다. 곧 오를 석기봉이다.

5분 뒤 '석기봉 1.5㎞'라 적힌 이정표를 따라 산으로 들어선다. 곧 창고인 듯한 슬레이트 지붕의 건물을 지난다. 길은 약간 거칠지만 반듯해 정감이 간다. 10분 뒤 계류를 건넌다. 알고 보니 바로 옆 또 다른 계류와 만나는 합수점이다. 붉은 단풍나무 한 그루가 시선을 붙잡는다. 수정같이 맑은 계류에 비치는 붉은 빛과 고색창연한 초록 이끼. 이는 화려한 단풍 산의 서막에 불과하다.

계류를 건너면 이내 갈림길. 우측으로 7, 8m쯤 가면 세 갈래길. 가운데길로 발길을 옮긴다. 길섶엔 쑥부쟁이 구절초 용담 꽃향유 등 야생화와 억새가 나 좀 보라 손짓한다.

석기봉은 해발 800m대의 산 중턱 이상까지 단풍나무 군락지여서 단풍 명산 목록에 새로 추가해도 될 듯하다.

10분 뒤 아름드리 낙엽송도 대자연의 법칙에 머리를 조아리고 황갈색옷으로 갈아입고 있다. 다시 10분 뒤 일순간 산길이 왼쪽으로 90도 꺾이면서 된비알로 변하지만 그것도 잠시. 산죽과 더불어 완경사 오르막이 이어진다.

크고 작은 돌들이 널브러진 지계곡을 지나면서 주변이 온통 단풍 천국으로 변한다. 계곡을 중심으로 양측 산사면까지 포함하면 폭이 족히 30m쯤 되는 산 속이 온통 단풍나무 천국이다. 온 산이 불 타오르는 듯한 느낌이다. 이러한 형국이 수 백m 이어진다.

이창우 대장도 "단풍 명산은 보통 산 아래나 계곡 주변에 한 두 그루씩 화려하게 빛을 발하지만 이처럼 단풍나무가 군락을 이루는 곳은 아주 드문 경우"라고 연신 셔터를 눌렀다.

산길은 급경사길로 돌변한다. 단풍은 다소 뜸하지만 계곡 쪽 먼 발치엔 여전히 눈에 띈다. 25분쯤 길 좌측으로 집채만한 바위가 보일 무렵 단풍은 이제 거의 빛이 바랬다. 곧 갈림길. 왼쪽 민주지산 대신 우측 삼도봉 방향으로 간다. 곧 50m 암벽에 높이 6m의 머리가 셋인 삼두(三頭)마애불을 만난다. 좀처럼 보기 드문 형상이다. 마애불 아래에는 너른 터와 약수물탕이 있어 오래 전부터 기도처로 이용돼 온 것으로 보인다.

삼두마애불에서 50m쯤 바위 사이로 오르면 석기봉. 정상석이 없는 이곳에 서면 우측 정면으로 정상 부분에 삼도 대화합기념탑이 약간 보이는 삼도봉과 그 우측으로 웅장한 백두대간 산줄기가 용틀임하며 내달린다. 삼도봉 우측 뒤로 저 멀리 대덕산과 초점산이 희미하게 확인된다. 뒤돌아 서면 정면 뾰족한 봉우리가 민주지산이고 그 우측 뒤 V자 홈이 난 봉우리가 각호산과 배걸이봉이다.

                     석기봉에서 민주지산 가는 길.

왼쪽 민주지산 쪽으로 내려선다. 밧줄에 연이어 의지해 내려오길 세 차례. 이어지는 산길에도 없어도 될 지점에 유달리 밧줄이 매어져 있다. 적설량이 특히 많은 이곳은 겨울 내내 빙판길이라 안전을 위해서라고 이 대장은 말한다.

석기봉에서 민주지산까지는 외길로 대략 1시간10분 걸린다. 산길 왼쪽은 무주, 오른쪽은 영동이다. 돌길 또는 침목계단길을 오르내리고 산죽길로 내달린다. 무명 봉우리를 하나 넘는데 이곳이 대략 중간 지점이다. 또 물한계곡으로 빠지는 탈출로가 셋 있지만 벤치가 둘 있는 정상 직전 탈출로(속새골 갈림길) 외에는 등반 통제구역이란 안내판이 서 있다.

민주지산 정상 직전 영동 물한계곡으로 내려서는 갈림길

영동군이 세운 정상석과 삼각점 앞에 서면 방금 지나온 석기봉과 삼도봉이 보이고, 정북으로 뿔 달린 호랑이가 살았다는 각호산과 배걸이봉, 그 왼쪽 뒤 푹 꺼진 도마령 뒤로 천마산 천마령이 손에 잡힌다. 이 대장은 "날이 맑을 경우 가야 황악 금오 덕유산과 무주리조트의 슬로프도 보인다"고 말했다.

    
하산은 15m쯤 되내려가 방금 온 좌측 대신 직진 오름길로 향한다. 우측으로 길게 뻗은 능선을 타고 원점회귀하기 위해서다. 거칠고 투박하지만 그럭저럭 막힘없이 열려 있다. 이곳은 앞선 등로와 달리 겨울산. 바람이 차거니와 낙엽이 수북이 깔여 있다. 대신 바싹 마른 낙엽 밟는 소리가 정겹다.

민주지산 정상.

민주지사에서 본 석기봉(가운데 뾰족한 봉)과 그 왼쪽이 삼도봉이다.

30여 분 뒤 만나는 갈림길에선 우로 내려선다. 상행길만큼은 못 하지만 길 주변의 단풍이 한 번 더 시선을 끈다. 갈림길에서 15분이면 사거리 안부에 선다. 오른쪽은 불대마을, 왼쪽으로 내려선다. 급경사길로 변하면서 일순간 길이 사라지지만 왼쪽 계곡 쪽 싸리나무에 가려진 산길이 숨어 있다. 산행팀은 입구의 싸리나무를 꺾고 길을 연 다음 노란 안내리본을 촘촘하게 매달아 놓았다. 5분쯤 뒤 물 마른 계곡에 닿고, 여기서 15분이면 산을 벗어난다. 입구에 '민주지산 1.8㎞'라 적힌 이정표가 서 있다. 여기서 윗중고개마을을 거쳐 아랫중고개까지는 5분 걸린다.

# 떠나기전에 - 일제 때 왜곡된 민주지산 한자 여태 통일 안돼

민주지산이라는 이름은 수수께끼다. 반계 유형원이 쓴 지리서 '동국여지지'에는 이곳이 백운산으로 표기돼 있지만 이후 일제에 의해 왜곡됐다는 것이 정설로 받아들여지고 있다. 하지만 일제가 어떤 근거로 이름지었는지 정확히 알 수 없다. 이 때문에 지금도 민주지산의 한자 표기는 통일되지 못하고 여러 가지로 혼용되고 있는 실정이다.

먼저 국립정보지리원 발행 지형도에는 '잘 면(眠)' 자를 써서 眠周之山(면주지산)이라 표기돼 있다. 혹자는 '면'자를 '민' 자로 읽기도 한다는 데 옥편을 찾아보면 근거없는 얘기다. 한 발 양보해 만일 '민' 자로 읽기도 한다면 '둘레 주(周)' 자와 곁들여 '주변이 함께 졸고 있다'는 뜻으로 백두대간을 넘보며 용틀임하는 이 산줄기가 졸고 있으니 일제의 의도와 대략 일치한다. 또 '둘레 주' 자 대신 '주인 주(主)'를 조합해 眠主之山이라 하면 '주인이 잠들다'는 뜻이 돼 역시 일제의 의도가 엿보인다.

'옥돌 민(珉)' 자를 쓴 珉周之山은 '주변에 옥에 버금가는 돌만 두루 깔렸다'는 의미겠으나 일제에 의해 개명됐다기 보다 호사가들이 명명한 것으로 보인다. 혹자는 또 '옥돌 민(珉)'를 따로 빼 '왕과 백성이 두루 살펴본다'는 의미로도 해석하기도 한다. 어떤 백과사전에는 '산 이름 민(岷)' 자도 보인다. 흠 잡을 데 없는 무난한 이름 같지만 왠지 2% 부족한 듯한 느낌을 지울 수 없다. 고백컨대 기자는 민주지산이라 해서 처음엔 무슨 민주화의 성지쯤 되는 산인 줄 알았다.

출처가 불분명한 민주지산 대신 원래의 이름인 백운산으로 이름을 바꾸는 것이 이 시점에서 가장 현명한 방법이라는 생각이 앞선다.

첨언 하나. 충청 경상 전라도 등 세 도를 가른다고 해서 명명된 백두대간 삼도봉과 석기봉은 모두 민주지산에 속하는 봉우리다. 혹자는 민주지산의 북쪽에 위치한 각호산까지 포함시키는 데 산세로 봐서 별개의 봉우리라는 것이 중론이다.

첨언 둘. 들머리 아랫중고개에서 무지개 다리를 건너면 신불사 봉황대. 한산 스님은 지세로 봐서 봉황이 터를 잡은 곳이란다. 지도 상에는 진벌로 표기된 이곳은 백제시대 병사들의 진지가 있었다고 전해온다. 송림을 배경으로 인공연못과 정자를 조성해 놓아 경관이 빼어나다.

# 교통편 - 대중교통 당일치기 불가, 승용차 이용해야

대중교통편은 당일치기로 불가능하다. 부산서 무주로 바로 가는 시외버스는 없다. 굳이 적어 본다면 열차를 이용해 대전역~대전터미널로~무주시외버스터미널~설천면 소재 공용터미널. 여기서 택시를 이용해 들머리로 이동해야 한다.

승용차를 이용할 경우 이정표 기준으로 남해고속도로~대전통영 고속도로 무주IC~무주(무주리조트 구천동) 방면 우회전~영동 무주 안국사~싸리재터널~영동 상주~구천동 무주리조트 안국사~성주 설천 반디랜드 30번 국도~성주 설천 반디랜드 우회전~남대천과 나란히~설천면~반디랜드 지나~GS구천동주유소 지나~삼도봉 장터 방향 좌회전(훼미리마트)~삼도봉 민주지산~내북마을(대불리 신불사) 방향 좌회전~석기봉 안내판~아랫중고개(무지개다리) 순.

글 사진=이흥곤 기자 hung@kookje.co.kr
문의=국제신문 산행팀
이창우 산행대장

경북 영천군 작은보현산~갈미봉
70대 촌로들이 만든 가족산행지 
3년 전 녹색체험마을 차원서 조성
3시간 남짓 100% 원점회귀 코스
이웃한 보현산 천문대 손에 잡힐듯
면봉산 베틀봉 수석봉 팔공산도 보여

 
 경북 영천시 자양면 작은보현산~갈미봉 등산로는 평균 연령 70세인 보현골 주민들의 땀의 결실이다. 해발 300m대의 고지대에 자리한 보현골은 예부터 사과와 약초 농사를 지으며 근근이 버텨온 산골 오지 마을.

이곳에도 변화의 바람이 불기 시작했다. 3년 전 농림부로부터 녹색농촌체험마을로 지정되면서 공장 하나 없는 촌구석에 한 사람의 등산객이라도 유치하기 위해 등산로 개설을 계획했다. 애초엔 여론이 상당히 부정적이었다 한다. 다른 산과 달리 이곳 마을사람들의 대부분은 산 아래에서 나무만 했지 정상 부근에는 가본 적이 없었다는 것.
  
총대를 멘 체험마을 김용재 회장은 "한마디로 밀어붙였다"고 당시를 회상했다. 거동이 불편한 사람을 제외하곤 남녀노소 할 것 없이 총동원령을 내려 지금 생각해보면 웃지 못할 풍경이었다고 한다. 이 같은 노력이 점차 입소문을 타 기초 및 광역자치단체에 알려지면서 예산 지원을 받게 됐다. 침목계단과 이정표 및 수목 이름표 등이 달리면서 이제는 어디 내놓아도 부끄럽지 않은 깔끔한 등산로로 탄생하게 된 것이다.

이번 코스는 한마디로 부담없이 떠날 수 있는 가족산행지다. 3시간 남짓한 100% 원점회귀 코스이다. 오를 때 1시간 정도만 고생하면 이후 산행은 전혀 부담없다.

산행은 영천시 자양면 보현골 돌공원~거동사~대태고개(수석봉) 갈림길~작은보현산(839m)~범바위~두마리 갈림길~사거리~정각리 갈림길~옛 구들장 채석장~갈미봉(봉화대 쉼터·789m)~쉼터(벤치)~보현골 돌공원. 걷는 시간만 3시간10분이며 길 찾기는 전혀 어렵지 않다. 산행 전 유의사항 하나. 이번 산행에서 만나는 안내도나 이정표 상의 '보현산'은 모두 '작은보현산'이다. 정상에 천문대가 있는 보현산과 구별하기 위함이다. 아이러니하게도 2만5000분의 1 지형도에는 모두 보현산이라 표기돼 있다.

 
                    이름하여 달마대사 바위. 어떻게 보면 쏘옥 빼닮았다.

 산행기점은 보현산돌공원. 조약돌로 미로를 만들어 놓고 돌탑 쌓기 체험장과 달마 대사를 빼닮은 커다란 바위가 눈길을 끈다. 돌공원에서 도로를 따라 가면 이내 '보현골 자연탐방로 안내도'. 등산로가 친절하게 표시돼 있다. 들머리 거동사는 정면 운치있는 소나무 아래로, 자세히 보면 대웅전 기와지붕이 보인다. 안내도 뒤로 열린 길은 하산로이다.

콘크리트 다리를 건너면 곧바로 갈림길. 대숲을 끼고 우측으로 100m쯤 오르면 좌측에 절로 가는 돌계단이 보인다. 고즈넉한 신라 천년고찰 거동사를 잠시 둘러본 후 대웅전 옆 돌계단으로 오른다. 계단 끝 산신각 주변은 소나무와 형형색색의 단풍으로 에워싸여 좀체 보기 드문 풍광이다. 산신각에서 아래 쪽 절을 봐도 운치있으며 그 뒤쪽 능선이 하산길이다.

산신각 우측 산길로 발걸음을 옮기면 본격 산행이 시작된다. 50m 뒤 갈림길. 왼쪽으로 가면 이정표가 서 있다. 해발 360m 지점으로 작은보현산까진 1.5㎞. 거리상으로 그리 멀지 않지만 오름길의 연속이라 꽤 힘들다. 비록 끝물이지만 노랗게 물든 신갈 굴참 등 참나무류와 개옻나무의 단풍이 무척 아름답다.

                    소나무와 단풍을 뒤로 하고 본격 산행이 시작된다.

10분 뒤 벤치가 놓인 쉼터. 된비알이라 한 번 쉬어가라는 의미일 게다. 송림 사이로 저 멀리 기룡산 정상이 보인다. 10분 뒤 다시 이정표. 역시 벤치가 있다. 좀처럼 지치지 않는 기자도 사실 숨이 차다. 잎이 커 옛날 짚신에 깔았다는 신갈나무가 우점종이어서 주변이 온통 노랗다.

잠시 완경사 길이 이어지다 다시 된비알 돌길로 본색을 드러낸다. 도중 숲 사이로 기룡산과 향후 오를 갈미봉과 우측 보현산 천문대가 확인된다.

삼거리 이정표 앞에 닿는다. 앞선 이정표에서 25분. 왼쪽으로 오른다. 낙엽융단길이다. 최근 조림한 듯 주변의 잣나무가 유난히 푸르다. 평해 황씨묘를 지나면서 경사는 수그러든다. 10분 뒤 역시 삼거리 이정표. 이정표엔 '거동사 1.5㎞'로 적혀 있다. 산행 전 들머리에서 본 '작은보현산 1.5㎞'라 적힌 이정표를 꼼꼼히 봤다면 여기가 정상이어야 하지만 그렇지 않다. 들머리의 이정표가 틀렸다. 우측은 대태고개를 거쳐 수석봉 가는 길, 산행팀은 좌측으로 간다. 여기서부터 시·도경계길. 우측은 포항 죽장면 두마리, 좌측은 영천 자양면 보현리다.

발길 닿는 곳마다 풍경이 무척 평화롭다.

6분 뒤 시야가 트이는 능선 상의 바위 지점이다. 우측으로 고개를 돌리면 왼쪽으로 부산의 시약산처럼 기상레이더관측소가 서 있는 면봉산(1113m)과 그 우측으로 베틀봉(930m), 무명봉이 나란히 쌍둥이처럼 서 있다. 이 길은 대구 팔공산까지 이어지는 보현기맥길이다.

작은보현산. 정상석 대신 정상목과 삼각점이 서 있다.
작은보현산에서 본 구름 위의 대구 팔공산.

여기서 10분이면 작은보현산. 정상석 대신 정상목과 삼각점이 서 있다. 조망은 앞서 본 장면과 큰 차이가 없다. 정상목에서 10m쯤 더 가면 편평한 돌로 만든 식사용 테이블과 의자가 마련돼 있다. 이곳에서 정면 숲 사이로 보현산 천문대가 보인다. 10시 방향으론 팔공산이 시야에 들어온다.

하산은 직진하며 내려선다. 7분 뒤 집채만한 바위와 농짝 크기의 바위가 나란히 서 있다. 범바위다. 오래 전 마을 사람들이 기우제를 지내던 곳이다. 이후부턴 푹신푹신한 산길. 마냥 걷고 싶은 길이다. 단풍이 거의 끝나 약간은 을씨년스럽지만 바스락거리는 낙엽 밟는 소리가 되레 정감이 간다. 도중 놓쳐선 안될 볼거리가 하나 있다. 산길에서 좌측으로 30m쯤 거리에 여성이 다리를 위로 좍 벌리고 있는 듯한 다소 독특한 소나무가 눈길을 끈다. 산행팀은 '사랑목(木)'이라 명명했다. 어떻게 보면 망측하기도 하다. 사람이 자주 다녔는지 희미하게 길이 나 있다.

이어지는 산길은 부드럽고 편안해 금정산 철학로가 떠오른다. 휘파람도 절로 나온다.

포항 죽장면 두마리로 빠지는 탈출로와 '산불조심'이라 적힌 플래카드를 지날 무렵 좌측 저 멀리 빨간 단풍나무가 햇빛을 받아 반짝인다. 주변엔 물이 흘러 샘터로 개발하면 좋겠다.   

이쯤부터 서서히 오름길이 점차 시작된다. 과거 숯가마터로 추정되는 구덩이 둘을 지나면 이내 너른 터 사거리. 어떤 지도에는 이곳을 작은보현산으로 적고 있다. 참고하길. 또 쓰러져 있는 이정표에는 해발 832m라고 표기돼 있지만 2만5000분의 1 지형도에는 827m로 적혀 있다. 우측 보현산 천문대, 직진하면 보현산 천문대 입구 마을인 정각별빛마을 가는 길, 산행팀은 왼쪽 갈미봉 쪽으로 향한다. 부드러운 낙엽길이다. 6분쯤 뒤부터 우측으로 보현산 천문대가 훤히 보인다. 내리막이 끝날 무렵 우측 정각별빛마을로 가는 넓은 임도가 열려 있다.

 옛 구들장 채석장에서 바라본 작은보현산.

갈미봉으로 가는 도중 바라본 보현산 천문대.

이때부터 다시 갈미봉을 향한 오름길이 시작된다. 대형 파란 물통을 지나 10분이면 채석장. 오래 전 구들장을 생산하던 채석장이다. 전망이 빼어나 왼쪽 작은보현산, 오른쪽 보현산이 고개만 돌리면 각각 시야에 들어온다. 작은보현산 좌측으로 베틀봉 면봉산, 우측으로 수석봉이 보인다.

채석장에서 5분이면 옛 봉화대인 갈미봉 상봉. 정상이란 이정표만 없으면 그냥 스쳐 지나갈 봉우리로 전망도 없고 별 특징이 없다.
 
하산은 이정표 좌측으로 내려선다. 거동사까진 1.2㎞. 시종일관 낙엽길이 이어지고 단풍도 이따금 화려하다. 300m쯤 내려서면 숫제 단풍터널이 기다린다. 25분 뒤 보현지 갈림길에선 돌탑공원으로 직진한다. 이어 경주 김 씨묘와 벤치가 놓인 쉼터를 지나면 일순간 산길이 좁아지며 급경사 내리막이 기다린다. 마지막 갈림길에서 우측으로 산허리를 타면 건너편에 거동사가 보이고 어느새 '보현골 자연탐방로 안내도'를 지나 보현사돌공원에 닿는다. 갈미봉에서 45분 걸린다.

#떠나기전에 - 이동 중 양동마을 지나 둘러봐도 될듯

갈미봉 정상 직전 만나는 채석장은 30, 40년 전만해도 구들장을 생산하던 제법 잘 나가던 곳이었다. 그저 흔적만 남아 있지만 지금은 멋진 전망대 역할을 한다. 이 마을 최호웅 씨는 "신기하기도 판상으로 잘 갈라지던 그 돌은 불을 쬐면 쬘수록 야물어지고 보온력도 대단했다"며 "당시 구들장은 부산으로 가장 많이 판매된 것으로 기억한다"고 말했다. 그는 채석장에서 갈미봉을 거쳐 내려오는 하산로가 꽤 넓어 많은 사람들이 이 길로 구들장을 실어 날랐느냐고 묻지만 사실은 그게 아니다. 당시 캐낸 구들장은 채석장과 산 아래를 연결하는 일종의 운반용 케이블카를 이용했다고 전했다. 
  
거동사에는 '진돌이'라는 하얀 진돗개가 한 마리 있다. 안타깝게도 왼쪽 앞 발이 없다. 마을 뒷산에 멧돼지가 많아 이를 잡기 위해 설치한 올무에 발이 걸렸기 때문이다. 아주 순하고, 움직이는데 불편하지만 본연의 임무인 절 지키기에는 충분히 밥값을 한다고 한다.

산행 중 나무 및 야생화 이름이 적힌 팻말이 자주 목격된다. 보현골 녹색농촌체험마을에서 단 것이다. 홀아비꽃대 등 북쪽 지방의 야생화가 자생하는 것으로 봐서 작은보현산도 보현산과 마찬가지로 야생화가 많은 것으로 보인다. 거동사 입구 보현리 송정마을 인근에는 방갈로나 목조주택이 너른 터에 위치해 있다. 알고 보니 이곳은 매년 8월 대한민국 전원생활박람회가 열리는 장소라는 것. 행사 땐 목조황토집 황토한옥 통나무주택 등 다양한 전원주택이 전시된다고 한다.

또 한 가지. 산행 시간이 짧아 오가는 길에 위치한 국내 최대 규모의 양반마을이자 마을 전체가 지난 1984년 문화재로 지정된 양동마을을 둘러볼 수 있고, 귀향길엔 '대구 영천' 쪽으로 방향을 잡으면 영천댐 호반 드라이브길이 기가 막히게 아름답다.

#교통편 - 영천서 부산행 막차 오후 6시40분

부산 노포동종합터미널에서 영천행 시외버스는 오전 7시40분, 8시30분, 10시45분, 11시30분에 출발한다. 1시간20분 걸리며 6400원. 영천터미널 앞 터미널약국 앞에서 자양(거동사행) 버스를 타고 보현3리 버스정류장에서 내린다. 오전 8시40분, 9시30분, 10시30분. 1시간 걸리며 3100원. 보현3리 버스정류장에서 영천행 버스는 오후 3시, 4시, 5시40분, 6시40분(막차)에 있다.

승용차를 이용할 경우 이정표 기준으로 경부고속도로 경주IC~울진 포항 7번 국도~포항 보문관광단지~포항 7번~울진 포항 위덕대학교~포항 안강 7번~영천 안강 28번 우회전, 양동마을~안강 28번~대구 영천 28번~기계 안강 31번~기계 31번~달성교 건너~청송 기계 서포항IC 31번 좌회전~포항시 기계면 안내판~청송 기계 31번~청송 죽장 31번~한티터널~죽장휴게소 지나 영천 69번 좌회전~영천시 자양면 안내판~화북 35번(보현산 천문대 거동사) 우회전~보현청소년수련원(옛 자양중학교)~천년고찰 거동사 가는 길~보현골 돌공원 순.

글 사진=이흥곤 기자 hung@kookje.co.kr
문의=국제신문 산행팀
이창우 산행대장 www.yahoe.co.kr

 단풍에도 품격이 있습니다."
국내 단풍 산의 간판격인 이웃 내장산과의 비교를 부탁하자 곧바로 되돌아온 전남 장성군민들의 뼈있는 한 마디다.
그 외마디 속에는 아마도 지명도 면에서의 열세는 인정하지만 단풍과 더불어 한 폭의 동양화를 연상케 하는 깎아지른 절벽과 암릉 코스는 결코 뒤지지 않는다는 사실이 은연 중에 내포돼 있으리라.

그들의 백암산 사랑은 계속됐다.
“둘 다 핏빛 단풍과 주변 암봉이 투영되는 호수를 지녔지만 시멘트 기둥의 밋밋한 우화정(羽化亭)보다 당대의 시인묵객들이 처마에 걸린 그림같은 단풍의 풍광에 넋을 잃었을 법한 쌍계루(雙溪樓)가 훨씬 운치있지 않습니까."

백학봉과 쌍계루, 인공연못과 애기단풍. 단풍이 소개될 때 TV나 잡지에서 흔히 볼 수 있는 아주 유명한 장면이다. 아래 사진도 비슷한 지점에서 본 백학봉이다.

쌍계루 아래 구름다리.
우리나라 불교계의 고승대덕들을 많이 배출한 고불총림 백양사.
쌍계루 앞 극락교. 백암산의 자랑 애기단풍이 한창이다.
백암사 경내에서 본 백학봉.


 통도사 해인사 송광사 수덕사와 함께 대한불교 조계종의 5대 총림 중의 하나인 고불총림 백양사와 백학봉의 앙상블이, 화려한 내장산 단풍의 유명세에 힘입은 유명무실한 내장사와 서래봉의 조화보다 더 아름답다고도 했다.

 단풍빛 역시 사뭇 다르다고 강조했다.
내장산의 단풍이 인공조림에 의한 단풍터널로 세련된 도회 아가씨의 화려함이 돋보인다면 순수 토종 그 자체인 백암산의 애기단풍은 질박한 토기처럼 수수한 자연미가 일품이다.

또 한가지. 붉은 빛 위주인 내장산 단풍과는 달리 백암산의 그것은 노란색의 은행나무와 갈색톤의 갈참 신갈 졸참나무 등이 늘푸른 비자나무와 한데 어울려 천연색의 향연을 이룬다.

산행은 남부매표소 주차장~쌍계루~극락교~국기단~약사암 갈림길~약사암~영천굴~잇단 계단~백학봉~헬기장~백양사계곡 갈림길~구암사 갈림길~헬기장~기린봉~상왕봉~능선사거리~운문암 갈림길~쌍계루~주차장 순. 걷는 시간만 3시간30분 정도.

 주차장에서 쌍계루로 가는 호젓한 숲길은 단풍나무 갈참나무 은행나무 잎이 저마다의 색깔을 뽐내며 만추의 심장부로 탐승객을 안내한다. 하늘을 가린 700년생 갈참나무와 백양사를 삼창(三創)한 고려 말의 선승 각진 국사가 꽂은 지팡이가 자라났다고 전해지는 역시 700년 된 이팝나무는 전국에서 찾아보기 힘든 귀한 볼거리다.

      하늘을 가릴 듯한 700년 된 갈참나무.

 일순간 약속이나 한 듯 발걸음을 멈춘다. 만개한 연꽃 형상의 거대한 회백색 암봉인 백학봉을 배경으로 형형색색의 단풍이 쌍계루를 감싸안고 있는 그림같은 비경이 눈앞에 나타나기 때문이다. 더욱 장관인 것은 돌로 계곡물을 막아 만든 조그마한 인공연못에 그 비경이 투영되고 있다는 점이다. 감탄사가 이곳저곳에서 터져 나오는 것은 당연지사. 쌍계루에 서면 만추의 파란 하늘을 배경으로 고운 애기단풍 잎들이 시나브로 떨어진다. 아! 선계가 바로 여기로다.

쌍계루 맞은편의 부도전을 둘러본 후 왼쪽 극락교를 건너면 갈림길. 왼쪽 백양사 구경은 하산길 몫으로 남겨두고 오른쪽 백양사계곡 쪽으로 향한다. 지금은 거의 물이 말라 있다.

계곡 초입 주변은 5000여 그루의 비자나무가 숲을 이루고 있다. 이곳은 천연기념물 제153호인 비자나무의 북방한계선. 늘푸른 비자림이 내뿜는 진한 수향은 백암산의 또 다른 선물이다.

고려 때부터 국가의 안위를 위해 천제를 지냈던 국기단(國祈壇)을 지나면 갈림길. 오른쪽 약사암 방향으로 오른다. 불과 400m 거리지만 꽤나 힘든 지그재그 돌길이다. 깎아지른 절벽 바로 아래 들어선 약사암 전망대에 서면 빨간 단풍 사이로 백양사의 전경이 한눈에 들어온다.

약사암 옆 돌계단으로 내려서면서 영천굴로 향한다. 5분이면 닿는다. 애기단풍이 하늘을 가릴 만큼 주변을 빨갛게 물들여 놓았다. 비록 조그만 동굴이지만 백양사라는 이름의 기원이 된 의미있는 곳이다. 영험하다는 석간수도 있다. 영천굴에서 백학봉까지의 800m 구간은 ‘악!’ 소리나는 고행길. 대부분 계단과 쇠사다리뿐이며, 아쉽게도 이때부터 단풍이 말라 비틀어져 있다.

10분 뒤 약사암 위 절벽. 발밑은 천길 낭떠러지이다. 정면 기암 사이에 낙락장송 한 그루가 도도하게 서 있다. 이처럼 한 굽이 오르면 절벽 전망대가 방향을 달리해 포진해 있다. 마지막 전망대에선 운문암과 상왕봉을 볼 수 있다. 40분쯤 뒤 바위 쉼터. 사실상 오르막 끝. 정상은 3분 뒤. 정상석 대신 구급함과 산행안내판이 서 있다. 순창의 너른 벌판 뒤로 추월산과 병풍산이 시야에 들어온다. 이제 오르막 힘든 구간은 끝나고 비교적 경사가 덜한 능선길이 기다린다. 헬기장과 백양사계곡 갈림길, 구암사 갈림길에 이은 또 다른 헬기장을 잇따라 지나면 무명봉인 729봉. 상왕봉까지는 아직도 1.5㎞ 남았다.

정면에 사자봉이 포효를 하고 분재를 빼닮은 운치있는 소나무가 맵시를 뽐내는 시야가 트이는 지점을 지나면 암봉인 기린봉 바로 밑에 닿는다. 두 번째 헬기장에서 20분 소요. 암봉으로 오르는 험로가 있지만 대개 좌측 내리막 산죽길로 향한다. 여기서 12분이면 상왕봉 상봉. 백학봉과 마찬가지로 정상석 대신 구급함과 산행안내도만 서 있다. 정상 직전 우측 갈림길은 내장산 가는 종주길이다.

산행안내판 뒤로 내장산과 입암산이 한눈에 펼쳐진다. 1시 방향으로 내장산 신선봉 연자봉 까치봉 장군봉이, 10시 방향으로 입암산 갓바위가 또렷이 확인된다.
하산은 직진 방향. 정면으론 사자봉과 도집봉, 그 사이로 가인봉이, 왼쪽 뒤론 방금 지나온 백학봉과 기린봉이 보인다. 10분 뒤 만나는 이동통신중계탑 이후 두 번의 잇단 갈림길에선 모두 왼쪽길을 택한다. 산행은 사실상 막바지. 4분 뒤 능선 사거리. 오른쪽은 몽계폭포, 직진하면 사자봉 방향, 산행팀은 왼쪽 운문암 방향으로 내려선다. 산죽 내리막길이다. 쌍계루나 영천굴, 사찰 주변을 제외하고 그나마 단풍의 존재를 확인할 수 있는 등로이다. 단풍나무와 함께 어른 손바닥 크기의 빨간 사람주나무의 단풍이 인상적이다.

10분 뒤 운문암으로 빠지는 산길이 있지만 막아놨다. 스님들의 수행공간인 선원이기 때문이다. 여기서 다시 10분이면 뜻밖에도 시멘트길. 300m 거리의 운문암까지 포장돼 있다. 등산객들의 출입을 금하고 있다. 외부인의 출입을 막으면서 공부하는 스님이 있는 정상 턱밑인 선원까지 차가 다니도록 포장을 꼭 할 필요가 있었는지 사실 의문이 든다. 그것도 국립공원 안에서.
이번 산행의 옥에 티다. 운문암 갈림길에서 백양사 및 쌍계루까지는 25분 걸린다.

# 떠나기전에 - 인터넷 일부 지도 도집봉 위치 잘못 표기   
 
백제 무왕 33년(632년) 때 여환 선사가 창건한 백양사의 원래 이름은 백암사. 이후 고려 때 정토사로 바뀌었고 조선 선조 때 다시 백양사(白羊寺)로 개명됐다. 사연은 이렇다. 당시 환양 선사가 지금의 영천굴 내 영천암에서 금강경을 설법할 때 흰 양 한 마리가 설법을 듣고는 본래 자신은 하늘의 신선이었는데 죄를 짓고 쫓겨왔다며 죄를 뉘우치고 감동의 눈물을 흘렸다고 전해온다.

백양사는 불교계를 이끌었던 고승들을 많이 배출한 선도량이다. 일제강점기 때 제2대 종정을 지낸 환응, 조계종 초대 종정 만암, 태고종 초대 종정 묵담, 조계종 5대 종정 서옹 등 근래에 와서 종정을 지낸 고승만도 5명이나 된다. 운문암은 내변산 월명사, 금산 태고암과 함께 전국 절터 중 3대 명당으로 손꼽힌다. 풍수지리에 관심이 있다면 아니온 듯 다녀가도록 하자. 관계자들은 동안거 하안거 때만 피하면 조용히 다녀와도 무방하다고 한다.

온라인 상에 떠도는 백암산 산행지도에는 몇 가지 헷갈리는 지명이 있다. 짚고 넘어가자. 먼저 도집봉. 흔히 상왕봉 바로 아래 암봉에 도집봉이라 표기돼 있는데 이는 잘못됐다. 남부사무소 관계자는 "옛날 군사지도에 오기된 것을 누군가가 그대로 사용하는 바람에 혼용되고 있다"고 말했다. 백암산의 모든 봉우리가 모인다는 의미의 진짜 도집봉은 금강암 인근에 위치해 있으며, 오기된 도집봉은 흔히 기린봉으로 불린다. 하산길인 백양사 계곡은 흔히 약수동 계곡이라 표기돼 있다. 같은 곳이다. 백암산의 주소지가 장성군 북하면 약수리이다. 이곳 주민들은 마을을 흐르는 하천을 약수천, 그 상류계곡을 약수동 계곡이라 부른다.

또 한가지. 백암산의 봉우리 이름은 대부분 불교와 연관이 있다. '코끼리 상' 자를 쓰는 상왕봉, 이웃한 사자봉과 기린봉이 좋은 예. 인근의 가인봉도 원래는 관음봉이었다.

호반가든의 메기찜.

맛집 하나 소개한다. 장성호가 한눈에 내려다 보이는 '호반가든(061-392-8692)'. 주메뉴는 메기찜(2만5000~4만5000원), 메기매운탕(2만~3만5000원). 맛의 비결은 시래기. 가을 시래기를 삶아 말린 후 요리할 때 다시 삶기 때문에 그 맛이 아주 쫄깃쫄깃하다. 메기찜 속에 깔린 시래기를 먹기 위해 찾는 단골들이 많다고 한다. 입소문이 제법 퍼져 광주 정읍 전주에서도 많이 찾는다. 메기찜의 경우 30분쯤 걸려 예약을 하면 편리하다. 백양사IC와 백양사의 딱 중간지점에 위치해 있다. 차로 6분 걸린다.

# 교통편 - 대중교통 당일치기 불가능 
 
대중교통편을 이용하면 당일치기는 불가능하다. 승용차를 이용할 경우 이정표 기준으로 남해고속도로~호남고속도로 백양사IC~백양사 15번 우회전~담양 1번 백양사~광주 장성 백양사 1번 좌회전~곰재 정상 지나~장성호 지나~백양사 담양 15번 국도~내장산 백양사 좌회전~남부매표소~주차장 순.

글·사진 = 이흥곤 기자 hung@kookje.co.kr
문의 = 국제신문 산행팀
이창우 산행대장 www.yahoe.co.kr

 

 참 잘생긴 산이다. 마이산이 다소 이국적이라면 주왕산은 고전적 의미의 자연미를 간직한 전형적인 바위산이다. 조국산천을 웬만큼 돌아다녀봐도 이만한 ‘물건'을 여태 본 적이 없다.

이목구비도 반듯하고 기품까지 갖춰 어디 나무랄 데가 없다. 남자였다면 귀공자풍의 근육질 호남형이고 여자라면 분명 ‘쭉쭉빵빵' 팔방미인이라 뭇 남성 애간장깨나 녹였을 게다. 우뚝 솟아오른 기암괴석과 깎아지른 암벽이 병풍처럼 둘러쳐져 일대 장관이다.

조선 후기 실학자 이중환도 인문지리서 ‘택리지'에서 주왕산을 일러 ‘모두 돌로써 골짜기 동네를 이뤄 마음과 눈을 놀라게 하는 산'이라고 평했다.

주봉 쪽에서 바라본 기암 주변의 단풍. 주왕산은 고전적 의미에서 우리나라의 자연미를 가장 잘 간직한 전형적인 바위산이다.

당나라 주왕의 전설이 깃든 기암과 대전사.

대전사에서 본 기암 단풍.

장군봉 쪽에서 본 기암. 

  거대 암군(岩群)이 지상으로 노출되면서 오랫동안 차별침식과 절리현상으로 지금의 모습을 갖춘 주왕산. 원래 이름은 석병산(石屛山)이었다. 수백m의 돌덩이가 병풍처럼 도열해 있다는 의미이다.
주왕산으로 바뀐 건 신라 때부터 구전돼 온 주왕의 전설 때문. 단풍이 아름다운 적악산(赤岳山)이 꿩의 보은 설화로 인해 ‘꿩 치(雉)' 자로 대체돼 치악산(雉岳山)으로 변했듯이.

요약한 주왕의 전설은 대략 이렇다.
당나라때 후주천왕을 자처하며 군사를 일으킨 주왕이 실패하자 멀리 이곳 석병산으로 피신했다. 이에 당이 신라에 주왕을 잡아달라고 요청하자 신라는 마장군의 형제들을 필두로 진압군을 이곳 석병산으로 보내 주왕과 그의 군사들을 격퇴시켰다. 요즘으로 치자면 실패한 혁명가의 한이 서린 산인 셈이다. 전설의 산답게 기암괴석, 동굴, 사찰 할 것 없이 곳곳에는 주왕의 흔적이 남아 있다. 대전사 주왕암 주왕굴 무장굴 등등.
명소는 더 있다. 주방천을 따라 펼쳐지는 3개의 폭포다. 하나같이 모양이 특이한 데다 주변 경관이 빼어나다. 여기에 형형색색의 단풍까지 더해지면 가히 천하절경이다.
 산행은 주차장~상의매표소~대전사~주왕산 정상~칼등고개~계곡~후리메기 삼거리~후리메기 입구~제3폭포~제2폭포~제1폭포~학소대~급수대~망월대(전망대)~주왕암~주왕굴~무장굴~대전사~주차장 순. 이 코스를 빠짐없이 모두 돌면 4시간30분 소요된다. 후리메기 입구까지 내려오면 사실상 산행은 끝나고 이때부터 이곳이정표를 따라 저곳 둘러보는 그야말로 탐승이다.

들머리는 대전사. 주왕산 입구인 이 절도 주왕의 전설에서 유래한다. 신라 때 의상 대사가 창건했건만 당시 절이름은 오간 데 없고 고려 때 나옹 화상이 주왕의 아들 대전도군의 명복을 빌기 위해 대전사라 명명한 사실만 전해온다. 샛노란 은행잎이 시선을 붙잡는 경내에 서면 우선 눈길이 보광전 뒤 기암으로 간다. 아무리 봐도 ‘뫼 산(山)' 자 를 빼닮았다.

주왕산의 상징인 기암도 주왕의 전설과 무관하지 않다. 신라의 토벌대가 나서자 주왕은 이 암봉에 볏짚을 씌워 노적가리인 양 현혹시켰으나 후에 바위임이 탄로나 일시에 격퇴됐다. 이에 신라 마장군이 이 암봉에 대장기(大將旗)를 꽂아 기암(旗岩)이라 불린다. 원래 하나의 암체였으나 수직으로 발달된 주상절리에 의한 차별침식으로 지금은 7개의 암봉으로 분리돼 있다.

경내를 가로 질러 부도탑을 지나면 갈림길. 왼쪽 구름다리를 건너면 장군봉~금은광이를 거쳐 달기약수탕 가는 길, 산행팀은 우측으로 향한다. 농·특산물 상가를 지나면 또 갈림길. 왼쪽은 기암교를 지나 제1폭포 주왕굴 방향, 오른쪽은 주왕산 정상 가는 길. 가족과 함께 온 탐방객 대부분은 왼쪽으로, 산꾼들은 대개 오른쪽으로 향한다. 주왕산 상봉에 곧바로 오르는 길(2㎞)이다.

국립공원의 길이 그렇듯 계단과 목재덱으로 이어진다. 계속되는 오르막 흙길이지만 고통스럽진 않다. 조망도 괜찮다. 한 걸음 한 걸음 옮기면서 이따금씩 뒤돌아보면 주방천 건너편으로 기암 장군봉 금은광이 등 봉우리가 확인된다. 그러고보니 주왕산은 주방천 협곡 양사면으로 봉우리가 양상을 달리한다. 이곳이 육산에 가깝다면 건너편은 온통 기암괴석의 연속이다.

상봉은 넉넉잡아 1시간이면 충분하다. 조망도 없고 단지 헬기장에 정상석 하나 달랑 서 있다. 가메봉(883m) 등 더 높은 봉우리도 있지만 해발 722m에 불과한 이곳이 정상이라니. 대전사 터의 맥이 닿고 있기 때문이라는 설이 분분하지만 속시원한 답을 들을 수가 없다. 여하튼 산도 줄을 잘 서야 되는가 보다.
이후 산길은 완만한 능선길이 한동안 이어지다 갑자기 급내리막길로 돌변한다. 이정표는 없지만 칼등고개 즈음이다. 등로 옆 흰 노끈은 송이채취 금지구역 표시이니 유의하자.

밧줄과 철제난간을 잡고 쏟아지는 듯한 급경사길을 내려오면 계곡에 닿는다. 갑자기 눈이 휘둥그레진다. 울긋불긋 단풍이 유혹하기 때문이다. 절정은 아니지만 미리 치장을 한 단풍잎이 한없이 고맙다.
계속되는 단풍 계곡산행. 파란 하늘, 수정같이 맑은 계류 위에 떠 있는 핏빛 단풍이 기암절벽과 조화를 이룰 땐 감탄사가 절로 나온다. 후리메기 삼거리에 닿는다. 산행을 좀 더 하려면 오른쪽 가메봉 방향으로, 산행팀은 왼쪽 다리를 건넌다. 다리를 건너면 숫제 단풍터널이다. 계곡의 끝단은 제2폭 근처. 산행이 끝나갈 무렵 계곡 아래로 내려가 확인할 수 있다.

35분쯤 뒤 나무계단을 내려오면 후리메기 입구. 사실상 산길은 끝. 이때부턴 주왕산 명소 탐승이 시작된다. 제3폭포를 먼저 본다. 20m 높이의 2단 폭포인 제3폭포는 주왕산 폭포 중 가장 크고 웅장하다. 여기서 계속 직진, 15분쯤 걸으면 아쉽게도 지금은 사라진 그 유명한 오지마을 내원동. 철거 후에는 자연상태로 복원된단다.

     제2폭포에서 탐방객들이 추억만들기에 여념이 없다.

이후부턴 이정표를 따라 동선이 이어진다. 제2폭포가 그 다음. 제1, 3폭포가 주방천계곡의 폭포라면 제2폭포는 후리메기 쪽 사창골에서 내려오는 폭포이다. 역시 2단으로 위에서 떨어진 물이 움푹 파인 곳에 한번 쉬었다가 다시 떨어지는 형상이다. 제1폭포는 규모는 작지만 비좁은 바위절벽 사이를 철제난간을 따라 걷는 주변 풍광이 압권이다. 수직절벽이 간담을 서늘케 하는 학소대와 떡을 찌는 시루를 빼닮은 시루봉을 지난다. 학소교를 건너면 갈림길. 왼쪽 나무계단으로 올라선다. 주왕암 가는 지름길이다.

아슬아슬한 기암벌벽 사이로 여유롭게 철제난간길을 걷고 있는 탐승객들. 제1폭포 근처다.

급수대와 전망대인 망월대, 주왕의 혼을 위로하기 위해 지은 주왕암, 주왕이 최후를 맞았다는 주왕굴, 주왕이 무기를 보관했다는 무장굴을 잇따라 만난다. 들머리인 대전사는 주왕암에서 자연관찰로를 따라 내려간다. 30분 소요. 대전사에서 주차장까지는 10분 걸린다.

   주왕이 최후를 맞았다고 전해오는 주왕굴.

# 떠나기전에 -  달기약수와 약물닭백숙 별미

주왕산에 와서 달기약수와 약물닭백숙을 맛보지 않으면 약방에 감초가 빠진 격. 하나 주왕산 들머리 대전사에서 달기약수탕까지는 차로 약 15분 거리. 왕복 30분에 요리시간 30분, 그리고 먹는데 걸리는 시간은 부산서 온 산꾼들에게 상당히 부담스럽다.

하지만 굳이 달기약수탕으로 달려갈 필요는 없다. 대전사 입구 식당 대부분이 아침 일찍 달기약수를 떠와 요리하기 때문이다. 조선 철종때 발견된 달기약수는 탄산과 철성분이 포함돼 있어 위장병과 피부병에 특히 효험이 있다고 한다. 약물닭백숙은 철분 함량이 많은 탄산수가 닭의 지방을 제거해줘 고기 맛이 담백하다.

연지식당(054-873-3883)을 추천한다.

안주인 정순자(53)씨는 달기약수탕 근처에서 20년간 약물백숙을 요리하다 1년전 대전사 입구로 이사와 문을 열었다. 허름한 주변 식당과 달리 식당 자체도 깔끔하다.

주 메뉴는 '토종황기약물백숙'. 약물에 백숙 두충나무 황기 대추 마늘 밤 인삼 감초 녹두 등을 넣어 몸에 좋은데다 맛도 빼어나다. 백숙은 접시에 담아내고 그 국물에 쑤어주는 죽 맛도 영양 못잖게 일품이다. 하산길 30분 전에 주문하면 즉시 먹을 수 있다. 3만원.

요즘은 송이철이라 자연산 송이회(3만원)도 잘 나간다. 양념에 무쳐나와도 송이 특유의 향기가 그윽하다. 된장찌게(5000원)와 주왕산에만 나는 어서리를 넣은 파전(5000원) 동동주(5000원)도 일품이다.

# 교통편 - 경주 안강서 기계방면 31번 국도타야

승용차를 이용할 경우 경부고속도로 경주IC~포항 경주 7번 국도~보문단지 입구 지나~포항 안강~울진 포항~영천 안강 28번 국도(양동마을 이정표)~강동IC(28번 안강 우회전)~양동마을 입구 지나~기계 방면 31번 우회전~청송 기계 서포항IC~청송 기계~한티터널~청송 죽장~진보 청송~대전사 주왕산 순.
대중교통편의 경우 부산 노포동종합터미널에서 주왕산행 버스를 탄다. 오전 7시40분, 11시30분 등 하루 5회. 3시간40분 걸리며 1만7100원. 주왕산 정류장에서 부산행 막차는 오후 5시40분에 있다. 막차를 놓칠 경우 진보로 가서 영덕행 버스로 갈아탄다. 영덕에서 부산행 막차는 오후 7시28분에 있다.
※교통편은 현지 사정상 달라질 수 있습니다.

글·사진 = 이흥곤기자 hung@kookje.co.kr
문의 = 국제신문 산행팀
이창우 산행대장 www.yahoe.co.kr

 

산림청은 지난 2002년 세계 산의 해를 맞아 전국의 100대 명산을 발표한 적이 있다.

 이와 관련, 이창우 산행대장은 "100% 공감하는 것은 결코 아니며, 현재 우리나라가 처한 상황이 그렇듯 수도권의 산들이 상대적으로 많이 부각된 것 같은 느낌을 지울 수 없다"고 평했다. 적절한 비유인지는 모르겠으나 국가대표 선수 선발 때 항상 나오는 말처럼 '실력 보다는 이름 위주로 뽑았다는 것'.

이번 주 산행팀이 찾은 문경 대야산은 산꾼들 사이에서 이견의 여지가 없는 명산 중 명산이다.

문경은 100대 명산 중 전국에서 가장 많은 4개의 산을 보유하고 있다. 문경의 진산 주흘산(1106m)과 황장산(1077m) 희양산(999m) 대야산(931m)이 바로 그것이다.

지명도 면에선 문경새재를 품고 있는 주흘산이 가장 앞서지만 산꾼들에게 물어보면 십중팔구 대야산을 으뜸으로 친다.

최고 수심이 3m쯤 되는 무당소는 100여 년 전 물동이를 지고 가다 빠져 죽은 새댁을 위해 굿하던 무당이 다시 빠져 죽었다 해서 생긴 이름이다.

대야산 제1 비경이자 문경8경 중 하나인 용추폭포. 움푹 팬 하트 모양의 용소가 인상적이다. 실제로 수정맥인 공룡알 화석에서 비롯됐다.

망속대(忘俗臺). 속세와 단절된 듯 주변 숲이 우거지고 아름다워 세상만사 근심걱정 모두 잊는다는 곳이다.

계곡이면 계곡, 조망이면 조망, 산세면 산세가 넘치면 넘쳤지 어느 한 구석 모자람이 없는 대야산은 입소문을 탄 지 아직 10년도 채 안 돼 한적하다. 무엇보다 요즘 대야산은 단풍이 용추계곡과 변화무상한 기암괴석을 휘감아 한층 더 멋을 부리고 있다.

계곡 조망 산세 그리고 한적함, 여기에 단풍까지 가세했으니 어찌 나라땅 최고의 산행지라 부르지 않으리오. 이 가을 대야산을 찾지 않으면 목놓아 후회하리라 확신한다.

산행은 가은읍 완장리 대야산 간이주차장~(돌마당식당)~(무당소)~용추폭포~망속대~월영대~다래골~떡바위~삼거리 이정표~밀재~거북바위~코끼리바위~대문바위~농바위~버섯바위~중대봉 갈림길~대야산~피아골~건폭~월영대~간이주차장 순. 걷는 시간만 4시간50분. 길은 반듯하고 이정표 정비도 잘돼 있지만 인상적인 볼거리가 너무 많아 예상외로 시간이 지체될 수 있으니 유의하길.

산행 기점은 대야산 등산안내판이 서 있는 간이주차장. 안내판 좌측 뒤 큰 바위가 마당바위이다. '돌마당식당' 좌측으로 용추계곡을 거슬러 올라간다. '화장실'이라 적힌 이정표 방향은 내년 3월 완공예정인 '대야산 자연휴양림' 가는 길이다.
   
 5분 뒤 식당촌을 벗어나면 나무계단으로 시작되는 등산로 입구. 바로 오르지 말고 계곡으로 잠시 눈길을 돌려보자. 너른 소가 보인다. 무당소다. 얼핏 봐선 어른 무릎 정도의 깊이로 보이지만 최고 수심이 3m쯤 된단다. 100여 년 전 물동이를 지고 가다 빠져 죽은 새댁을 위해 굿하던 무당이 다시 빠져 죽었다 해서 생긴 이름이다.

계단을 올라 너른 암반을 지나 잠시 숲으로 접어든다. 지금은 등산로가 아니지만 우측은 촛대봉 방향, 산행팀은 직진한다. 첫 번째 덱이 끝나자마자 길 우측에 구멍을 막아놓은 듯한 큰 바위 두 개가 눈에 띈다. 60여 년 전 텅스텐 채굴을 위해 뚫은 굴이지만 한국전쟁 이후 빨치산의 은신처로 사용될 소지가 있어 막아놓은 것이다.

잠시 후 덱 좌측이 열려 있다. 알고 보니 대야산 제1의 비경이자 문경8경 중 하나인 그 유명한 용추폭포 진입로인 셈이다. 너른 화강암반을 타고 흐르는 와폭 아래 하트 모양의 독특한 형상의 움푹 팬 용소가 탄성을 자아낸다. 암수 두 마리의 용이 하늘로 오른 곳이라는 전설을 입증하기라도 하듯 용소 양쪽 화강암반 위에는 용비늘 자국이 선명하게 남아 있다. 용소와 바로 아래의 시퍼런 물빛의 아랫소를 연결하는 길게 팬 홈통형 통로는 여름철 어린이들이 미끄럼을 타는 곳으로 인기가 높다. 아랫용소 인근 타원형으로 살짝 팬 곳은 용이 승천하기 전 사랑을 나눈 다음 암룡이 알을 품었던 자리로 전해온다.

용추폭포 인근은 워낙 비경이라 수년 전 방영된 드라마 '태조 왕건'의 촬영지였으며, 가뭄이 들어도 물이 마르는 일이 없어 기우제를 올리는 장소이기도 하다.

덱으로 되돌아가지 않고 폭포 위에서 물길을 건너 산길로 올라서면 임도와 만난다. 홍수 대비 자동경보기를 지나면 이내 이정표. 직진하면 둔덕산, 산행팀은 대야산 방향으로 가기 위해 물길을 건너 숲으로 들어간다. 앞서 덱으로 올라오던 길과 다시 만난다.

산길 주변에는 뜻밖에도 사기 파편이 널려 있다. 50, 60년 전에는 서민 밥그릇이 제법 돈벌이가 돼 이곳 주변에서 그릇을 많이 구웠다고 한다.

숲길을 벗어나 다시 계곡을 가로지른다. 너른 반석이 높이가 달라 쉼터 역할을 한다. 망속대(忘俗臺)다. 속세와 단절된 듯 주변 숲이 우거지고 아름다워 세상만사 근심걱정 모두 잊는다는 곳이다. 망속대를 건너기 전 직진하는 길도 있지만 계곡을 질러가는 것이 원등산로이다.

계곡물에 비친 달이 너무나도 아름답게 느껴지는 월영대. 사람이 보이는 곳이 술상바위이다.
 
이번엔 계곡을 우측으로 끼고 걷는다. 울창한 숲 아래 산죽길이 펼쳐진다. 잠시 후 계곡합수점에 닿는다. 정면으로 이끼 낀 둥그스름한 큰 바위가 눈에 띈다. 계곡 물에 비친 달이 너무나도 아름답게 느껴진다는 월영대(月影臺)다. 이름도 운치있고 주변 풍광도 수려해 명불허전이라 할 만하다.

거북바위.   
코끼리바위.
                        대문바위.

산행도중 전망대에서 바라본 백두대간. 우측 상단의 회백색 산은 희양산.
렌즈로 당겨 본 백두대간 희양산 모습.

 물을 건너면 이정표가 서 있다. 여기서 길은 두 갈래. 입구에 억새가 도열한 왼쪽 다래골은 밀재를 거쳐 대야산으로 이어지고, 오른쪽 피아골은 정상으로 곧장 오르는 길이다. 완만한 다래골로 올라 남릉을 타고 대야산 정상으로 올라 급경사인 피아골로 내려오는 코스가 보편적이다.

덩굴인 다래나무가 많다 해서 다래골로 불리는 좌측으로 발길을 옮긴다. 산길보단 암반으로 오르면 더 운치있다. 암반 위로 어른 허리 높이에 두 사람이 앉을 수 있는 평평한 바위가 보인다. 일명 술상바위라고 한다.

다시 숲으로 들어선다. 3분 뒤 숲 속 한 귀퉁이엔 앞에는 '내무부' 뒤에는 '국립공원'이라 적힌 조그만 이정석이 보인다. 여기서부터 속리산 국립공원이라는 표시이다. 이후 만나는 이정석엔 쭈욱 '건설부'라 적혀 있다.

10분 뒤 숲 사이로 집채만 한 바위가 떡 버티고 있다. 떡바위다. 재밌게도 이곳 사람들은 떡바위를 이웃한 백두대간에서 둔덕산으로 이어지는 능선상의 마귀할멈통시바위에서 떨어진 똥이라고 부른다. 울긋불긋한 단풍나무 아래를 통과할 땐 발걸음도 더뎌진다. 발밑에 옅은 보랏빛 가지버섯이 보인다. 대야산에는 이외에도 능이 싸리 가지 송이 망태 등 다양한 버섯이 서식한다고 한다.

떡바위에서 25분이면 삼거리에 닿는다. 우측은 정상 가는 지름길, 산행팀은 좌측 밀재로 향한다. 키 큰 산죽길로 14분쯤이면 백두대간인 밀재에 도착한다. 괴산 청천면과 문경 가은읍을 잇는 고갯길이다. 좌측은 마귀할멈통시바위 속리산 둔덕산, 직진하면 괴산군 청천면 삼송리 농바위, 산행팀은 우측 대야산으로 향한다.

이때부턴 백두대간길. 우측 급경사 오름길로 발걸음을 옮긴다. 길 왼쪽은 괴산, 오른쪽은 문경땅이다. 밧줄을 잡고 한 굽이 올라서면 거북바위가 서 있다. 밀재에서 10분. 여기서 6분이면 대문바위와 코끼리바위가 동시에 모습을 드러낸다. 생긴 모양이 이름과 똑같아 누구나 식별이 가능하다. 안내판도 나무에 걸려 있다.

코가 축 늘어진 코끼리 머리 좌측으로 반듯하게 서 있는 대문바위를 통과해 코끼리바위에 올라서면 약속이나 한 듯 탄성이 터져 나온다. 이제껏 볼 수 없었던 대야산 일원의 헌걸찬 백두대간 산줄기와 주변의 봉우리들이 한눈에 펼쳐지기 때문이다. 1시 방향으로 저 멀리 뾰족봉의 연속인 속리산, 정면으로 조항산, 10시 방향으로 한때 스키장이 검토됐던 둔덕산과 그 우측으로 마귀할멈통시바위가 약간 보인다.

차츰 고도를 높이며 한 굽이를 더 오르면 10시 방향의 V자 바위 뒤로, 이후에 만나게 될 우뚝 선 농바위가 시야에 들어온다.

이제 정상으로 다가갈수록 숲 속에서 독특한 형상의 기암괴석들이 불쑥불쑥 나타난다. 도중 날등 전망대에선 우측으로 회백색 화강암 덩어리 모양의 희양산이 보이고, 또 한 굽이 살짝 올라서면 큰바위 앞 그늘진 너른터에 닿는다. 앞서 본 농바위다. 자세히 보면 농바위는 바위 위에 얹힌 부처님 머리를 닮은 경주 남산 부석처럼 조그만 바위 위에 얹혀 약간 거리를 두고 보면 붕 떠 있는 듯하다.

농바위. 가까이서 보면 경주 남산 부석처럼 붕 떠 있는 듯하다.

일명 버섯(삿갓)바위. 차라리 철모바위라고 부르고 싶다.

농바위 틈새를 가로질러 암릉으로 발걸음을 재촉한다. 정면으로 세 개의 암봉이 나란히 있고, 정상은 맨 우측 암봉이다. 도중 일명 버섯(삿갓)바위라는 이름의 조그만 바위를 지나지만 산행팀은 차라리 철모바위라고 부르고 싶다.

이어 만나는 암릉구간은 좌측으로 에돌아 숲으로 오른다. 슬랩 정도의 암반이지만 겨울철 눈산행을 대비해 밧줄이 매여져 있다.

산줄기는 우측으로 휘며 고도를 차츰 높인다. 첫 번째 암봉에 오르면 앞서 봤을 때 세 개였던 암봉이 중간에 두어 개 더 있음을 알 수 있다. 첫 번째 암봉은 동시에 중대봉 갈림길이다. 참고하길.

마침내 대야산 정상. 간단하게 정상주 한 잔씩을 마셨다.

이후 밧줄을 잡고 오르락내리락을 반복하면 마침내 암봉인 대야산 정상에 올라선다. 북으로 발아래 촛대봉에서 장성봉 악희봉 구왕봉 희양산 시루봉이, 남으로 조항산 청화산으로 이어지는 백두대간의 옹골찬 산줄기가 한눈에 펼쳐진다. 그야말로 장관이다. 정상석과 마주보는 중대봉도, 희양산 우측 앞 석재공장과 인삼밭, 들머리 쪽인 벌바위마을도 시야에 들어온다.

이름에 걸맞게 대야산 하산길인 피아골은 지금 단풍이 절정을 향해 치닫고 있다. 시종일관 급경사 내리막길이지만 단풍 구경을 하다 보면 어느새 산행기점에 닿는다.

하산은 정상석 뒤로 가 우측으로 바로 내려선다. 피아골 하산길이다. 여기서 바로 계곡 암릉을 타면 백두대간 중 가장 어렵다는 거의 직벽에 가까운 100m 암벽이 기다린다. 참고하길.

워낙 급경사라 밧줄이 묶여 있다. 10분 뒤 갈림길. 우측은 건폭으로 가는 급경사길이지만 폐쇄돼 좌측으로 내려선다. 피아골이라는 이름에 걸맞게 뜻밖에도 단풍이 한창이다. 해발 700m대 산속의 단풍은 산 아래보다 훨씬 더 곱고 핏빛에 가깝다. 15분 뒤 물마른 건폭의 직벽을 만나면 숫제 단풍나무숲이라 불러도 될 만큼 온 산이 불타오른다. 유명무실한 단풍 산보다 한 수 위다. 이렇게 산행은 단풍구경으로 깔끔하게 마무리된다. 정상에서 월영대까지는 70분 걸리며, 들머리까진 35분쯤 소요된다.

◆ 떠나기 전에 - 대야산 살아있는 전설 심만섭 씨 이달말 하산, 아쉬움…  
 

 이번 산행에선 용추계곡 입구의 '돌마당식당'(054-571-6542) 주인 심만섭(65) 씨가 동행했다. 그는 용추계곡의 살아 있는 전설이자 백두대간 종주꾼들에겐 자원봉사자로 알려져 있다. 악천후로 인해 길을 잃고 헤매는 대간꾼들이 무사히 하산하도록 도와주기도 하고 구간 종주에 나선 산꾼들을 산행기점까지 태워주기도 한다.

인터넷 포털 사이트에서 '대야산'을 클릭해보면 약방의 감초처럼 그의 이름이 등장한다. 심 씨로부터 도움을 받은 산꾼들이 올린 감사의 글을 어렵지 않게 볼 수 있으며, 대야산 부근의 밀재나 버리미기재에서 심 씨에게 연락하면 기꺼이 도움을 받을 수 있다는 글도 심심찮게 등장한다.

산꾼 시인 이성부의 시집 '작은 산이 큰 산을 가린다'(창비刊)에도 '돌마당식당 심만섭 씨'라는 시가 있을 정도이다.

심 씨가 대야산 용추계곡 입구에 '돌마당식당'을 연 것은 지난 1995년 7월. 문경 가은읍 출신인 그는 대한석탄공사 은성광업소에서 25년간 근무하다가 광산이 문을 닫을 무렵 퇴직하고 적막강산인 이곳에 보금자리를 마련했다.   
 
수석이 취미인 그는 시간이 날 때마다 전국을 돌아다니다 우연히 대야산 용추계곡을 보고선 퇴직 후 이곳에서 제2의 인생을 시작할 것을 결심했다고 한다.

가족들의 반대를 무릅쓰고 전 재산을 털어 이곳에 식당 겸 민박을 지어놓고 무려 2년 반 동안 산새, 들짐승과 함께 지냈단다. 때론 가족들의 원성을 사기도 했지만 그럴 때면 고갯마루에 올라 홀로 눈물을 흘리기도 했다.

나무를 자르고 산죽을 베며 등산로를 만든 것도 그였고, 망속대 거북바위 대문바위 코끼리바위 등의 명칭도 모두 그가 명명했다. 우연한 기회에 그와 함께 길동무를 한 산행팀은 정말 행운이었다.

그런 그가 산행팀과 헤어질 때 이달말을 끝으로 대야산을 떠난다고 했다. 이제 정말 쉬고 싶어서라며 말끝을 흐렸다. 주방에서 여태껏 고생을 한 부인도 이제 노후를 편안하게 보낼 자격이 있지 않느냐고도 했다. 문경시 모전동에 이미 새 아파트를 구입했다는 그는 그동안 신세를 졌던 지인들을 찾아보고 색소폰도 배우며 글도 써 책도 낼 계획이라며 활짝 웃었다. 바야흐로 제3의 인생을 벌써 시작하고 있었다.

돌마당식당의 버섯전골을 추천한다. 능이 싸리 솔 가지버섯 등 대야산에서 자생하는 버섯 7가지를 넣어 요리했다. 향부터 벌써 다르다. 3만5000원.

◆ 교통편

남해고속도로~중부내륙고속도로 서울 김천 방향~문경새재IC~상주 문경(점촌) 3번~가은 마성 901번~가은('연개소문' 촬영장) 석탄박물관 대야산 용추계곡~가은읍~장연 '연개소문' 촬영장 대야산 용추계곡~석탄박물관~대야산 용추계곡 봉암사 우회전~괴산 장연~선유동계곡 입구~대야산 용추계곡 좌회전~용추계곡 간이주차장 순. 대중교통편으로 당일치기는 불가능하다.

글·사진 = 이흥곤 기자 hung@kookje.co.kr
문의=국제신문 산행팀
이창우 산행대장 www.yahoe.co.kr

 

 

  

 

이 땅에서 가장 예쁜 절집으로 손꼽히는 만추의 부석사. 단풍이 봉홧불처럼 활활 타오르고 있는 가운데 범종루 안양루 무량수전에 이르는 선이 무척 아름답다.

 만추의 부석사는 뭇사람들의 이상향이다. 여느 가을 산사가 그렇지 않겠냐만 부석사가 이 가을 유독 두드러 지는 것은 그 만의 독특한 빛깔을 가지고 있기 때문이다.

　부석사로 향하는 길 주변은 온통 빠알간 늦사과가 주렁주렁 매달려 있고, 햇빛에 반사된 노오란 은행잎은 오가는 사람들의 눈길을 한동안 붙잡는다.
　구름 한 점 없는 파아란 가을하늘에 빠알간 사과, 노오란 은행잎 그리고 간간히 모습을 드러내는 오색단풍의 강렬한 원색 대비는 과연 이 곳이 동화 속의 세상인지 엄숙함과 경건함을 요하는 절집가는 길인지 착각이 들 정도다.

조선땅 최고의 명상로로 칭송받는 아름다운 은행나무 숲길을 따라 바랑을 지고 만행을 떠나는 한 선승.
부석사 입구의 뜬바우골 사과농장에서 활짝 웃는 어린이들.

 경북 영주시 부석면에 위치한 부석사는 소백산국립공원에 속해 있지만 실은 백두대간인 태백산에서 남서쪽으로 살짝 뻗어나온 야트막한 봉황산 기슭에 자리잡고 있다. 그래서 일주문 현판에는 ‘태백산 부석사’라 적혀있다. 소백산국립공원에 속해 있는 것은 소백산 주변에는 눈에 띄는 사찰이 없어 구색맞추기로 포함됐다는 설이 설득력을 얻는다.

일주문을 통과하면 길 양편엔 노란 은행나무 가로수가 뭇사람들을 맞는다. 천왕문까지 1㎞도 채 안되는 부담없는 완경사의 흙길인데다 길 양편의 은행나무 가지가 서로 만나 하늘을 살짝 가릴 정도로 길 폭이 적당해 여유로움과 평화로움이 깃든다. ‘조선땅 최고의 명상로’라고 했던 유홍준 교수의 평도 과장은 아닌 듯하다.

한편으론 순례자를 맞이하는 부처의 자비로운 배려라는 생각이 들고, 극락으로 향하는 통과의례의 진입로 같은 착각도 든다. 하지만 관광객들은 이같은 깊은 뜻을 아는지 모르는지 노랗게 물든 은행나무를 배경으로 저마다 사진을 찍으며 추억만들기에 여념이 없다.

처음 눈길을 끄는 유물은 천왕문 입구의 높이 4.3m의 당간지주(보물 255호). 곧게 뻗어오르면서 위쪽이 좁아져 선의 긴장과 멋이 살아있어 명작중의 명작으로 평가받고 있다.

천왕문을 통과하면 여기서부터 부석사 경내로 인도된다. 하지만 석축이 시야를 가로막고 있어 이내 부처를 만날 수 없다. 공간이 협소하고 가팔라 높은 석축과 누각을 이용, 계단식으로 가람을 배치한 부석사의 독특한 건축양식 때문이다. 이 때문에 부석사는 고려 조선시대를 거치면서 지금까지 한국전통건축의 고전으로 꼽히고 있다.

천왕문을 지나면 좌우에 요사채와 유물전시관이 서있고 그 위로 범종루 안양루 무량수전이 이어진다. 무량수전까지 오르기 위해서는 아홉 단의 석축을 넘어야 하는데, 이는 극락세계에 이르는 9품 만다라의 이미지를 건축적 구조로 구현시킨 것이다. 석축을 오르는 계단도 백팔번뇌를 상징하는 108계단으로 이뤄졌고, 아래에서 위로 갈수록 좁아지는데 이는 안정감으로 인한 미적인 면을 고려한 것.

범종루를 지날 땐 계단 입구에서 반드시 멈춰 고개를 들어보자. 네모난 액자 속에 안양루와 무량수전이 비스듬한 각도에서 우러러 보인다. 동행한 당시 도륜 총무스님(현 영주 유석사 주지)은 이 장면이 부석사 내에서 변치않는 가장 아름다운 장면이라고 강조한다.

극락이란 뜻이 담긴 안양루(安養樓) 밑 계단을 올라서면 무량수전에 앞서 정면에 아름다운 자태의 석등(국보 17호)과 마주한다. 현존하는 석등 중 가장 화려한 조각솜씨를 자랑한다.

석등에 이어 부석사의 절정인 무량수전(국보 18호). 고려 현종 7년(1043년) 원융국사가 부석사를 중창할 때 지은 집으로 극락세계인 서방정토를 주재하는 소조불인 아미타여래(국보 45호)를 모시고 있다. 때문에 정면이 아니라 왼쪽인 서쪽에 모셔져 있다.

일직선이 아닌 정사각 모양에 무량수전(無量壽殿)이라고 적힌 현판은 고려 공민왕의 친필이다.

현존하는 최고의 목조건축물인 무량수전은 정면 5칸, 측면 3칸의 팔작지붕의 주심포집으로 늠름한 기품과 조용한 멋이 일품이다. 특히 34-49-44㎝의 배흘림기둥은 규모에 비해 훤칠한 느낌을 줘 발걸음을 멈추게 한다. 무량수전의 아름다움은 외관 뿐만 아니라 내관에서도 뿜어져 나온다. 건물 안의 천장을 막지 않고 기둥 들보 등 모든 부재들을 노출시킴으로써 탁 트인 공간 속에 압도되는 느낌을 받는다.

범종루 계단 입구에서 바라본 안양루와 무량수전. 네모난 액자 속에 나타나는 한 폭의 그림같은 이 장면은 부석사 내에서 가장 아름답다는 평을 듣고 있다.
 

경북 영주 부석사의 노란 은행나무도 뭇사람들의 눈길을 끌지만 안양루와 무량수전 배흘림기둥에 기대서서 내려다보는 경관도 압권이다. 경내의 도열된 당우들도 그렇고 저 멀리 펼쳐지는 소백산줄기의 크고 작은 연봉들이 남쪽으로 치달리는 산세는 오랫동안 뇌리에서 잊히지 않을 것이다.

 부석사에서의 압권은 뭐니뭐니해도 무량수전과 안양루에서 내려다보는 경관. 바로 이 장쾌한 경관을 한 눈에 보기 위해 무량수전과 그 앞마당에 안양루를 다른 누각에 앞서 세웠다는 생각이 들 정도.

안양루와 무량수전 뜰에 서면 발아래 엎드려 모여 있는 경내 당우들의 지붕이 도열해 있는 듯 하고, 저 멀리 소백산맥의 크고 작은 연봉들이 남쪽으로 치달리는 산세가 일망무제로 펼쳐진다.

범종루에서 바라본 안양루와 무량수전의 모습이 가람 내의 최고 경관이라면, 안양루와 무량수전에서 펼쳐지는 소백산 연봉의 조망은 절에서 보이는 바깥풍경 중 가장 아름다운 장면으로 평가된다.

그래서 시인 묵객들은 안양루에 오르면 끓어오르는 시심을 참지 못하고 적잖은 시문을 남겼다. 부석사에서 고개 하나만 넘으면 나타나는 영월이 고향인 김삿갓도 말년에야 뒤늦게 이곳 안양루에 올라 읊은 시구가 지금도 누각 안에 걸려있다.

안양루에 기대서서 한동안 말없이 정면을 주시하던 도륜 스님은 다음과 같은 말로 부석사의 뛰어난 경관을 설명한다.

“노란 은행잎도 좋습니다. 하지만 그것은 일시적인 현상입니다. 부석사에 오면 세 개의 바다를 보고 가야 합니다. 무량수전 앞마당에서 연출되는 소백산 연봉의 산의 바다, 이른 아침이면 안양루에서 펼쳐지는 구름의 바다, 해질 무렵 소백산자락에 가라앉는 노을의 바다입니다.”

부석사라는 절 이름의 단초가 되는 부석.

글, 사진 일부=이흥곤 기자 hung@kookje.co.kr
사진 제공=도륜 스님(영주 유석사 주지)

 

 코흘리개 시절, 학교를 파하면 가방만 집에 던져 놓고 친구들과 삼삼오오 짝을 이뤄 무작정 놀았던 시절. 어둠이 내리면 어김없이 누나가 밥먹으러 오라고 찾아다니던 그 시절이 있었다.
 오십을 바라보는 누나는 가끔씩 그때가 제일 싫었다고 회상한다. 동생을 데리고 오라던 어머니의 명령 아닌 명령도 싫었고, 밥때가 되도 들어오지 않은 동생을 찾으러 무작정 동네를 헤매던 자기 자신이 싫었다고 했다. 동생은 두 말하면 잔소리.
 시간가는 줄 모르고 천방지축 뛰어다니던 아이들을 두고 '철이 없다'라고 했던가.
 지금 우리 사계절이 그렇다. '철이 없다'. 진달래가 가을에 피질 않나, 남해바다에 있어야 난류성 어종이 찬물인 동해바다에 모습을 드러낸다.
 국제신문은 22일자 1면 머릿기사로 이러한 우리나라의 이상고온 현상을 다루고 있다.
 얼마전까지 프로야구를 담당하며 사직구장에서 살았던 김희국 기자(kukie@kookje.co.kr)가 최근 사회부 보사 파트로 옮겨 이같은 심각한 이상고온 현상을 현장감있고 재밌게 다뤘다. 사진은 김성효 기자(kimsh@kookje.co.kr)가 취재했다. 양 김 기자의 양해하에 기사와 사진을 그대로 옮긴다.

2008년 10월 21일 해운대엔 아직도 피서객들.

2007년 10월 21일 지리산엔 겨울 길목 상고대.


 10월 하순 낮기온이 섭씨 25도 여름같은 이상고온 지속
 거리엔 반소매 행인들 활보, 곧 입동인데 모기까지 극성
 전문가들 "이제 가을 정의도 바꿔어야할 듯"
   

 부산 동구 자유시장에서 의류 도매업을 하고 있는 이모(63) 씨는 최근 시름이 더 깊어졌다. 가뜩이나 경기가 없는 마당에 늦더위가 기승을 부리면서 가을옷이 팔리지 않기 때문이다. 이 씨는 "30년 넘게 장사를 하면서 이런 경우는 처음이다. 8월 말부터 두 달 동안 가을옷을 준비했는데 팔리지 않고 있다. 다음 주부터는 가을옷은 접고 겨울옷을 준비해야겠다"며 한숨을 쉬었다.

더위를 많이 타는 회사원 오모(35) 씨는 요즘 선풍기를 끼고 산다. 낮에 사무실에서도 종일 선풍기를 틀어놓고 퇴근 후 집에서도 선풍기를 찾는다. 오 씨는 "회사에 에어컨을 틀어달라고 했지만 10월 달에는 가동하지 않는다고 해서 선풍기로 견디고 있다"며 "밤에는 모기까지 극성을 부려 잠을 설치기 일쑤인데 날씨가 거꾸로 가는 것 같다"고 말했다.

가을이 더위를 먹었다. 10월 말인데도 반팔 옷을 입은 시민들이 거리를 활보하고 있다. 기상청은 21일 부산지방 낮 최고기온이 23.8도까지 올라 평년(21.3도)에 비해 2.5도가 높았다고 밝혔다. 지난해 10월 21일에는 지리산에 첫 상고대(나무에 눈같이 내린 서리)가 내려 겨울을 알렸지만 올해는 가을도 온데간데없고 여름이 기승을 부리고 있다. 지난 20일에는 낮 최고기온이 25.2도까지 치솟아 한여름을 방불케 했다.

최근 10년간의 기온 추이에서도 10월이 얼마나 더워졌는지 잘 드러난다. 10월 부산지방 낮 최고기온은 1999년이 22.9도였으나 해마다 높아져 올해는 21일 현재까지 24.7도로 1.8도 상승했다. 10월 평균기온도 올해는 20.4도로 1999년 18.4도에 비해 2도나 높아졌다.

기상청은 22일 가을비가 내린 뒤 일시적으로 평년 기온을 되찾겠지만 이후 올해 말까지 평년 기온보다 0.5도 이상 높을 것으로 예보했다.

이상고온이 지속되는 원인에 대해서는 논란이 일고 있다. 기상청은 최근 고기압이 한반도에 오래 머물면서 공기가 뜨거워진 것을 원인으로 지목하고 있다. 하지만 기상학자들은 장기적으로 볼 때 지구온난화의 영향이라고 지적하고 있다. 부산대 안중배(지구환경시스템학부) 교수는 "지구온난화로 인해 일본 중국 미국 유럽 등 우리나라와 비슷한 위도에 위치한 나라들의 기온이 계속 상승하고 있다"며 "학계에서는 지난 100년 동안 지구의 기온이 0.7도 상승한 것으로 파악하고 있다"고 설명했다. 안 교수는 지구온난화의 특성으로 지속적인 기온 상승과 함께 홍수와 가뭄이 번갈아 드는 강수의 편차를 들었다. 올해 한반도가 가뭄에 시달리는 것도 온난화의 영향이라는 분석이다.

이처럼 더운 가을이 지속되면서 사실상 가을이 사라지는 현상도 두드러지고 있다. 부경대 오재호(환경대기과학과) 교수는 "최근 우리나라는 5월부터 9~10월까지가 사실상 여름에 가깝다. 조만간 가을에 대한 정의도 바뀌어야 한다"고 말했다. 

 
 

대둔산의 명물 금강구름다리. 입석대와 임금바위를 연결하는 이 다리 입구에는 금강구름다리와 삼선계단, 그리고 정상인 마천대가 한 눈에 조망되는 포토존이 있어 많은 사람들이 추억만들기에 여념이 없다.

 하늘과 맞닿았다는 마천대를 비롯 사방팔방으로 뻗은 산줄기가 온통 수백개의 기암괴봉으로 이뤄져 ‘호남의 소금강'으로 불리는 대둔산(大屯山·878m).

깎아낸 듯한 기암절벽 위 아래에 의연하게 서 있는 늘푸른 소나무와 아직도 색조가 미미하게 남아있는 단풍의 절묘한 조화가 일품이다.
약간 과장해 비유한다면 중국이 자랑하는 세계자연유산인 호남성 장가계의 천하절경 무릉도원 천자산의 축소판이랄까.
산 정상 부근까지 케이블카가 올라 남녀노소 누구나 쉬이 접근이 가능한 데다, 천길 낭떠러지를 이어주는 구름다리가 명물로 자리매김하고 있어 마치 천상을 걷는 듯한 착각이 들 정도다.

장가계의 천자산은 평균 해발이 1260m대로 케이블카 탐승이 이뤄지지만 해발 900m가 채 안되는, 그것도 산행 기점이 이미 해발 300m가 넘는 대둔산은 케이블카 이외에 2시간 정도의 발품만 팔면 너끈히 등정이 가능하다.

산 아래에서 본 대둔산.

아쉬운 점도 있다. 장가계는 정부 차원에서 친환경적 개발이 이뤄져 깔끔한 인상을 주지만 대둔산은 산행 초입부터 정상까지 휴게소가 잇따라 나와 인파가 몰리는 만추에는 산인지 시장통인지 구별이 되지 않을 정도다. 일찍이 원효 대사가 사흘을 둘러보고도 발이 떨어지지 않는 산이라 했을 만큼 빼어난 산세를 자랑하는 대둔산이 속세의 물량공세에 잠식당하고 있는 느낌이 들어 못내 아쉬움으로 남는다.

전북 완주군과 충남 논산시 및 금산군에 걸쳐있는 대둔산은 두 얼굴을 가진 산이다.
기암괴봉이 숲을 이뤄 우뚝 솟아있는 남동쪽의 산세가 전북 완주의 그것이라면, 이보다 북쪽인 충남 금산과 논산 지역의 산세는 완만한 경사의 호젓한 산길과 단풍으로 뭇 산꾼들을 유혹한다. 전북 충남 두 지자체에 의해 각각 도립공원으로 지정돼 있는 것도 흥미롭다.

산행팀은 완주 코스를 택했다. 바위산으로 케이블카와 금강구름다리 삼선계단 칠성봉 등 볼거리가 무궁무진하기 때문이다.
산행은 주차장 매표소~동심 휴게소~동심바위~금강문~금강구름다리~약수정 휴게소~삼선계단~정상 삼거리~마천대(정상)~용문골 삼거리~낙조산장~낙조대~용문골 삼거리~용문굴~칠성봉 전망대~신선암~용문골 매표소~주차장 순. 넉넉잡아 4시간 이면 충분하다.

코스는 독특하다. 들머리에서 정상인 마천대까지는 99%가 바위길과 돌계단 철계단이 반복돼 흙 한번 밟기 힘들고, 하산길인 용문골 코스는 대부분 흙길이다.
매표소를 통과하면 곧 케이블카 타는 곳. 이때부터 사실상 본격 산행이 시작된다. 가파른 돌길이다. 이 돌길은 정상인 마천대까지 이어진다. 달도 차면 기우는 법, 단풍도 이제 빛이 바래 거의 끝물이다.

30여 분 뒤 동심휴게소를 지나면 곧 동심(童心)바위. 원효 대사가 이 바위를 보고 감탄했다는 전설이 서린 곳이지만 기자가 보기엔 그저 평범한 바위여서 고승의 혜안을 찾을 길이 만무하다.

금강문 즈음에서 올려다 본 금강구름다리.

금강구름다리.

10분 뒤 ‘금강문' 안내판을 지날 무렵 고개를 들어보자. 이곳 명물인 금강구름다리가 파란 하늘 위로 입석대와 임금바위를 연결하고 있다. 아찔하다. 이곳에서 금강구름다리까지는 10여 분. 다리 입구에 서면 저 멀리 삼선계단과 마천대를 비롯한 암봉이 병풍처럼 펼쳐진다. 다리 입구 한 켠에는 포토존이 설치돼 있어 저마다 추억만들기에 여념이 없다.

오금을 펴지 못할 정도로 아슬아슬하다는 다리(높이 80m, 길이 50m, 너비 1m)는 기대치보다 못했다. 심하게 요동치는 월출산의 구름다리보다는 안전했지만 그래도 비명을 지르는 여성들이 적지 않다.

금강구름다리에서 근육질의 대둔산 암봉.

다리를 건너면 약수정 휴게소. 육각정자가 마련된 이곳에서 흔히 점심식사를 한다. 정자 옆에는 이곳이 ‘대둔산 동학군 최후의 항전지'라 적힌 안내판이 눈길을 끈다. 1895년 동학농민혁명 당시 25명의 지도자들이 일본군과 3개월간에 걸쳐 항전을 벌이다 장렬히 순국한 역사의 현장이다.

대둔산의 또 다른 명물인 삼선계단은 ‘동학' 안내판 바로 옆에서 시작된다. 길이 40m, 너비 0.5m의 127계단이 경사 50도 정도로 두 암봉을 연결한다. 한눈에 봐도 아슬아슬하다. 멋모르고 올랐다가 너무 무서워 오도가도 못하는 50, 60대 아줌마 산꾼 때문에 줄이 길게 늘어서는 일도 비일비재하다.

삼선계단을 오르면 곧 정상 삼거리. 이후 산행은 정상인 마천대를 구경하고 이곳으로 되돌아와 오른쪽 용문골 삼거리로 향한다. 5분 뒤 정상 입구 갈림길. 우측은 수락계곡을 거쳐 논산 가는 길이다.

정상 마천대(摩天臺)는 원효 대사가 하늘과 맞닿았다는 뜻으로 명명했다. 이곳에는 완주군민이 개척탑을 세워놓았다. 구름다리와 삼선계단, 집단시설지구 등이 한눈에 들어온다.

다시 정상 삼거리로 향한다. 이후부턴 낙엽과 산죽이 반가운 흙길. 완전히 딴 산이다. 평범한 오솔길이 이토록 반가울 줄이야.
10여 분 뒤 용문골 삼거리. 이곳에서 하산해도 좋지만 이왕이면 낙조대를 보고 가자. 불과 400m 떨어져 있다. 낙조산장을 거쳐 해발 850m 지점에 위치한 낙조대는 일출일몰이 장관이다. 특히 서해바다 수평선 위로 지는 일몰은 일품이다. 날씨가 좋지 않아 서해바다가 희미했지만 동쪽으로 충남의 최고봉인 서대산과 저 멀리 태고사가 시야에 들어온다. 원효는 이곳 낙조대에서 태고사의 위치를 결정하고는 기쁜 나머지 덩실덩실 춤을 췄다고 한다.

낙조대에서 바라본 서해바다.

이제 용문골 삼거리에서 본격 하산한다. 경사가 비교적 심한 급경사길이다. 10분 뒤 칠성봉 전망대와 용문굴 이정표를 만난다. 칠성봉은 용문굴에서 용이 승천하기 직전 일곱 개의 별이 떨어져 붙여진 이름.
용문굴을 통과, 전망대에서 바라보는 칠성봉과 각 암봉 사이에 걸린 낙락장송의 자태는 한 폭의 동양화처럼 운치있다.

 하산길에 만나는 용문굴.

용문굴을 지나 만나는 전망대에서 바라본 칠성봉. 각 암봉 사이에 걸린 낙락장송의 자태가 한 폭의 동양화처럼 운치있다.

이제 하산만 남았다. 기암절벽 밑 곳곳에 ‘낙석위험' 경고판이 있을 정도로 돌길이 가파르다. 이어지는 토굴암자. 신선암이다. 주변에 쌓인 카키색 낙엽이 그간 피로를 말끔히 씻어준다.
신선암에서 용문골 매표소까지 17분 정도 걸리고, 여기서 대둔산 주차장까지는 7분 소요된다.

 하산길의 단풍.

#떠나기전에-배티재 출발코스 휴식년제로 폐쇄

산속에 들어가면 그 산의 진면모를 볼 수 없다는 것이 일반적인 정설. 대둔산도 산속에 들어서면 바위암봉이 많은 그저그런 평범한 산일 뿐이다.

하지만 대둔산 근처의 배티재에서 보는 대둔산은 수반에 올려 놓고 간직하고 싶은 산으로 다가온다. 마치 영암의 월출산처럼 한 눈에 눈앞에 다가온다. 한듬산으로 불렸던 대둔산은 권율 장군과 배티재를 빼고는 논할 수가 없다. 임진왜란때 권율장군과 운명을 같이한 배티재는 돌배나무가 지천이어서 붙여진 이름.

이 배티재를 사이에 두고 왜적을 함께 물리쳤던 권율 장군과 황진 현감의 대첩비와 전승비가 각각 서 있다. 왜군의 울부짖는 소리가 그칠날이 없었다는 대둔산의 한 골짜기는 그때의 처절한 전투를 지금까지 말해주듯 울움실로 불린다. 배티재에서 출발하는 등산로는 현재 휴식년제로 폐쇄돼 있음을 알려둔다.

하산할 때 만나는 용문골의 칠성봉 전망대는 건너편 칠성봉 암릉과 암봉이 누구도 범접할 수 없는 듯 솟아 있어 후반부 산행의 재미를 배가시켜준다.

 
#교통편-대전 서부터미널서 완주행 버스

대전서 완주의 대둔산으로 가야한다.
부산역에서 경부선 열차를 타고 대전에서 내린다. 대전 서부터미널(042-584-1616)에서 대둔산행 시외버스는 오전 7시45분, 9시30분, 11시30분에 있다. 2500원. 1시간 걸린다. 대전역에서 서부터미널까지는 차로 15분 정도 걸리며 대둔산 공용터미널(063-262-1260)은 대둔산 주차장과 붙어 있다.

대둔산터미널에서 대전 서부터미널행 시외버스는 오후 1시, 4시30분, 7시15분(막차)에 출발한다.

승용차를 이용할 경우 이정표 기준으로 남해고속도로~대진고속도로~추부IC~금산 추부 37번 국도 좌회전~칠백의총~17번 대둔산 전주 방향~17번 전주 방향~대둔산 순. 이정표가 잘 세워져 있다.

글·사진 = 이흥곤기자 hung@kookje.co.kr
문의 = 국제신문 산행팀
이창우 산행대장 www.yahoe.co.kr
 
 

 바야흐르 단풍 시즌이다.
 산에 전혀 가지 않는 사람들도 연중 행사로 산을 찾는 시기가 있다면 아마도 이맘 때라 보면 된다. 그 만큼 흡입력이 크다. 여염집 아낙도, 먹고 살기 힘들다고 아우성을 치는 시장통 아줌마도, 기력없다는 할머니 할아버지들도 관광버스에 몸을 싣는 풍경이 이제는 자연스럽다.
　봄철 진달래와 철쭉이 온 산을 불태우는 시기보다 오히려 흡입력면에서 한 수 위인 것 같다.
　하지만 설레는 마음만 앞세워 멋모르고 떠났다가는 단풍은 고사하고 실컷 고생만 하고 돌아오기 일쑤이다. 심지어는 진입도 못해보고 관광버스를 되돌려야 하는 경우도 발생한다.
　이번 주말 설악산이 좋은 예다. 한 아는 지인은 조금 늦게 도착하니 버스가 진입을 못해 한바탕 실랑이를 벌이다 결국은 버스를 되돌렸다 한다.
　단풍철 어떻게 하면 효율적으로 단풍 구경을 할 수 있을까. 잠시 되짚어보자.

　1. 단풍으로 유명한 산은 단풍 절정기엔 가급적 피하자.
　설악산 지리산 등이 단적인 예다. 앞서 언급했듯이 나라땅 어디에서건 애오라지 그 명성 하나만으로 설악산과 지리산을 찾는다. 새벽에 일찍 도착했다면 그나마 괜찮지만 어정쩡한 시각에 도착하면 단풍 구경은 말짱 도루묵이다.
　차라리 약간 남쪽의 오대산이나 치악산으로 발걸음을 옮기면 그나마 단풍 구경을 할 수 있다. 오대산과 치악산도 설악의 단풍에는 비할 바 못 되지만 산세는 전혀 뒤지지 않는다. 단풍 또한 여느 산보다는 한 수 위다.

　2. 주말 대신 평일은 그나마 좀 낫다.
　평소 산을 타는 사람들은 단풍철엔 절대로 주말에 산을 가질 않는다. 대표적인 단풍 코스는 설악산 천불동계곡이나 지리산 피아골.
 국립공원은 덱이나 철계단이 있어 등산로 상에서 체증이 일어난다.
　두 사람이 교호할 수 있는 덱이나 철계단에서 걸음이 느린, 다시 말해 일년 중 한번쯤 산에 온다는 아줌마 부대가 앞서 간다고 상상해보자. 걸음걸이나 느린 데다 웃으며 서로 얘기한다고 도무지 앞으로 가질 않는다. 그렇다고 요령껏 새치기를 하고 싶어도 마주보는 쪽에서 계속 산꾼들이 꼬리에 꼬리를 물기 때문에 정말 성질 급한 사람들은 벙어리 냉가슴을 앓기 마련이다.
　지난해 대둔산에 갔을 때다. 거의 50도쯤 되는 철계단 중간쯤에서 한 아주머니가 무섭다고 고개를 숙이며 주저앉아 버리는 상황이 발생해 거의 10분 동안 오가는 사람들이 꼼짝도 못하는 상황이 발생했다.
　일행들이야 안타까워했겠지만 나머지 사람들은 어떠했겠는가. 다시 생각해도 끔찍하다.

　3. 단풍 시기는 국립(도립)공원 관리사무소에 물어봐라.
　언론에선 '이번 주가 절정이다'라고 보도를 하지만 사실 100% 정확하지 않다. 같은 산이라도 코스마다 단풍의 절정 시기가 다르기 때문이다.
　정답은 거의 매일 해당 산을 오르내리는, 그렇지 않다면 산을 오르내리는 산꾼들과 하루종일 접하는 공원 관리소 직원들이 갖고 있다. 공원 관리사무소는 114에 문의하면 쉽게 알 수 있다.
　매주 산행 기사를 보도하는 국제신문 산행팀에 문의해도 소용없다. 산행팀은 요즘 하루 평균 4~5통은 받는다. 어차피 산행팀도 공원 관리사무소에 문의해서 답을 해주는 전달자일 뿐이다.

　4. 산 아래와 산속의 단풍 절정기는 상당한 차이가 난다.

지난해 계룡산에 갔을 때. 산 아래엔 단풍이 절정을 이루고 있었지만 산정 쪽엔 사실상 겨울산이나 다름없다.

 흔히 단풍산이라 불리는 내장산이나 백암산을 예로 들어보자. 두 산 모두 진입로에는 단풍 터널이 생길 만큼 입구부터 감탄에 감탄을 아끼지 않는다.
　같은 시기 산속은 단풍이 아예 없어 을씨년스럽기 짝이 없다. 그만큼 차이가 많이 난다.
　반대로 산속에 단풍이 만개해 있으면 산 아래엔 단풍이 거의 없다.
　이 때문에 단풍 관련 뉴스가 나오면 산속인지 산 아래인지 정확히 구분을 해야 한다. 하지만 뉴스도 이렇게 구분해서 보도하지 않는다. 그들도 이러한 사실을 잘 모르기 때문이 아닐까 싶다. 등산을 하는 산꾼들을 위해서인지, 등산은 하지 않고 산 아래 단풍만 구경하는 사람들을 위한 뉴스인지 TV뉴스가 속시원하게 보도하지 않는다.

　5. 과대포장된 단풍 산, 뜻밖의 단풍 산도 있더라.
　상당히 조심스렇지만 경험한 사실을 그대로 적어 본다.
　흔히 담양 추월산(秋月山)을 두고 단풍으로 화사하게 단장한 모습이 아름답고 은은하게 내리 비치는 달빛 아래의 자태가 매혹적이라고 한다. 이름에서 가을 추, 달 월 자가 들어가지 않는가.
　하지만 추월산은 단풍 나무가 그리 많지 않다. 당시 동행한 한 산꾼은 발아래 멋진 담양호가 없었더라면 담양군이 어떻게 쏟아지는 불만을 무마할까 하는 생각이 든다고 했다.
　이름을 그대로 믿고 단풍 구경을 하러 추월산에 가는 것은 한번쯤 말리고 싶다. 테마를 '기암괴석과 발아래 펼쳐지는 담양호의 수려함'이라고 바꾸면 괜찮을 듯하다.
　붉은 적, 치마 상 자를 쓰는 무주 적상산도 기대 만큼은 사실 못하다. 매년 이맘때 치마바위 주변에 단풍이 물들면 다소곳한 여인네가 붉은 치마를 두른 듯 온 산이 활활 타오른다고 한다. 누구나 한번쯤 치마바위 주변에 산이 붉게 물든 사진을 한번쯤 봤을 것이다. 그리고는 마치 산 전체에 각양각색의 물감을 흩뿌려놓은 것 같다고 한다.
 솔직히 그 정도의 단풍산은 찾아보면 적지 않다.
 경북 봉화의 청량산이나 호남의 강천산이 그런 범주에 속한다.
 끝으로 국제신문 산행팀이 유명세는 타고 있지 않지만 괜찮은 두 개의 단풍산을 소개한다.
 무주의 석기봉과 진안의 운장산이 바로 그것이다.

석기봉은 해발 800m대의 산 중턱 이상까지 단풍나무 군락지여서 단풍 명산 목록에 새로 추가해도 될 듯하다.

　백두대간 삼도봉과 민주지산의 중간에 위치한 석기봉(1180m)은 해발 800m대의 산 중턱 이상까지 단풍나무 군락지가 있어 단풍 명산 목록에 새로 추가해도 될 듯하다.
　마이산 구봉산과 함께 진안의 3대 명산으로 손꼽히는  운장산(1126m)도 빼어난 조망과 함께 단풍을 맘껏 즐길 수 있다. 두 산은 무엇보다 여유있게 산행을 하며 단풍을 볼 수 있다.

                          운장산도 단풍나무가 은근히 많은 단풍산으로 손꼽아도 될 듯싶다.

 

 단풍철에는 등산객들이 한꺼번에 대거 몰리는 단풍 명소보다 단풍이 약간 적어도 한적하면서도 여유있게 산행을 할 수 있는 산이 좋습니다.

단풍산은 얼마든지 있습니다. 단지 알려지지 않았을 뿐입니다.
혹 이 글을 보시는 분들께서는 자신들만 알고 있는 단풍산을 댓글로 올려주시겠습니까. 동네 뒷산도 좋습니다.